Шанель мода: Официальный сайт CHANEL : мода, парфюмерия, уход за кожей, часы, ювелирные украшения

7 модных уроков Коко Шанель

Коко Шанель в своем доме, 1960 год , Фото: Хорст П. Хорст

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Мужские брюки

От корсета женщин освободил еще Поль Пуаре, однако гордиться возможностью дышать полной грудью и чувствовать себя раскованно, будучи облаченной в широкие мужские брюки, сорочку и пиджак, нам позволила именно мадемуазель Коко, иконизировавшая типичный послевоенный лук a la garconne. Коко Шанель первой начала носить мужские брюки, а после перекроила их на женскую фигуру. Днем предпочитала укороченную версию, а для вечерних выходов выбирала широкие и длинные.

Коко Шанель и Эдвард Артур «Бой» Кэйпел, 1971 год; Габриэль Шанель, 1913 год

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Бретонка

Шанель превратила в предмет женского гардероба и грубую вязаную морскую фуфайку. В классическую бретонку она влюбилась в 1917 году, когда отдыхала на берегах Французской Ривьеры и любовалась моряками в тельняшках. Составив для такой пару в виде широких черных брюк, Шанель выпустила морскую коллекцию, очаровав французскую буржуазию.

Слева направо: Коко Шанель, 1928 год; Брижит Бардо и Джин Сиберг

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Маленькое черное платье

По сей день идеальный гардероб немыслим и без ее «маленького черного платья», которое числится в архивах Дома Chanel под номером 817. Нововведение 1926 года встретило шквал критики среди общественности как траурное сиротское платье, но на страницах французского Vogue его сравнили с черным автомобилем Ford, предположив, что совсем скоро они сравнятся по универсальности и популярности. Так и случилось. Вы произносите: «Маленькое черное платье». Все слышат: «Chanel».  

Платье Chanel Ford, 1926 год

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Сумка на цепочке

«Я устала носить ридикюли в руках, к тому же я их вечно теряю, — сказала в 1954 году 71-летняя Коко Шанель. — Сумка должна быть на ремешке, чтобы руки оставались свободными». Сказано — сделано. Уже через год, в феврале 1955-го, Шанель представила миру прямоугольную стеганую сумку на длинной цепочке. Новинку назвали «2.55» в соответствии с датой создания модели.

Джеки Кеннеди и Коко Шанель с сумкой «2.55»

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Двухцветные туфли

В 1957 году Коко Шанель представила новую модель обуви – двухцветные two tone shoes — туфли из бежевой кожи с черным мыском на 5-сантиметровом квадратном каблуке. Над оригинальной моделью она трудилась вместе с известным обувщиком тех лет — месье Раймоном Массаро. Two tone shoes до сих пор переходят из коллекции в коллекцию в различных интерпретациях. Модель визуально удлиняет ногу за счет светлой основы, при этом делая стопу миниатюрнее, и вне зависимости от высоты каблука сочетается и с платьями, и с брюками. «Это незаменимая обувь на все случаи жизни. Имея всего четыре пары, можно путешествовать по миру», — говорила мадемуазель Шанель о любимых туфлях.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Роми Шнайдер в туфлях Chanel, 1974 год; деталь показа Chanel осень-зима 2015

Твидовый костюм

Убежденная в том, что «ничто так не старит женщину, как слишком богатый костюм», Шанель облачила свою героиню в твид. В начале XX века плотная шерстяная ткань с ворсом использовалась только для пошива мужских пальто. Однако Шанель сшила из твида приталенный жакет и узкую юбку чуть ниже колен. Эта формула идеального костюма-двойки от Коко не теряет актуальности уже больше полувека.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Слева направо: модель в классическом твидовом костюме Chanel, 1960 год; Инес де ля Фрессанж в апартаментах Chanel, 1981 год; Коко Шанель и Сьюзи Паркер, 1959 год

Бижутерия

Шанель была первой, кто убедил женщин носить бижутерию, причем с не меньшим достоинством, чем настоящие ювелирные шедевры. Кроме того — сочетать первые и вторые. «Люди с хорошим вкусом носят бижутерию. Всем остальным приходится носить золото», — говорила она, вновь выступая против устоявшихся правил и принципов. 

Коко Шанель и итальянский ювелир Фулько ди Вердура, 1937 год; деталь показа Chanel Métiers d’Art 2016/17

Коко Шанель | DailyStyleGuide.ru

Коко Шанель (фр. Coco Chanel, настоящее имя Габриэль Бонёр Шанель, фр. Gabrielle Bonheur Chanel; 19 августа 1883, Сомюр — 10 января 1971, Париж) — французский модельер, основавшая модный дом Chanel и оказавшая существенное влияние на европейскую моду XX века.

ТВОРЧЕСТВО К. ШАНЕЛЬ  В 1920-е годы

Если М. Вионне удалось создать из одежды настоящие произведения искусства, то  К. Шанель помогла женщинам XX в. обрести самих себя, предложив не только новую одежду, но и новый образ. В 1920-е гг. Шанель была смелым экспериментатором в моде, разрушившим традиции, став впоследствии великим классиком моды.

Габриэль Шанель родилась в 1883 г. в Сомюре-на-Луаре в больнице для бедных  у пары, не состоявшей тогда в браке. Ее отец, Альберт Шанель, был ярмарочным торговцем и вел кочевую жизнь, переезжая с ярмарки на ярмарку. Мать, Жанна Деволь, была родом из крестьянской семьи из Оверни — крестьянские корни влияли на взгляды Шанель даже тогда, когда она стала «королевой Парижа». Крестьянская бережливость трансформировалась в скупость выразительных средств и в идею «экономного» стиля, который никогда не выходит из моды. Кроме того, в крестьянском костюме Франции преобладали белый и черный, так как яркие цвета были запрещены еще Карлом Великим, и это сформировало особую эстетику костюма, в котором отсутствие декора компенсировалось выразительностью силуэта. Черный цвет был связан и с личной биографией Шанель, которая в 11 лет осталась без матери и вместе с сестрой была отдана в монастырский сиротский приют. Черный — цвет траура, одеяний монахинь и воспитанниц приюта ассоциировался у Шанель с собственной судьбой (до 16 лет она носила черный костюм).

После приюта и интерната для девочек из знатных семей в Мулене, куда ее устроила благотворительная организация, Шанель работала продавщицей в модном магазине и заводила романы с гарнизонными офицерами. Именно тогда, исполнив в кафе  «Ротонда»  несколько песенок, она получила свое прозвище Коко (Цыпленок), которое заменило ее настоящее имя. Хотя она не походила на томную красавицу в стиле «бель эпок» («прекрасная эпоха», 1890 — 1914 гг.), шарм и обаяние, присущие ей, привлекали множество поклонников, и в 1907 г. богатый наследник Этьен Бальзан, увольнявшийся из армии, предложил ей покинуть Мулен и жить с ним в имении под Парижем. Став содержанкой, Шанель тем не менее не походила на дам полусвета «прекрасной эпохи». Шанель носила одежду из гардероба своего любовника — брюки для верховой езды и рубашки, спортивные джемперы и галстуки, доказывая, что женщина в мужской одежде выглядит более соблазнительно, чем в корсете и пышных платьях в стиле модерн. Она покупала готовые шляпки в «Галери Лафайетт» и переделывала, убирая лишний декор и обрезая слишком широкие поля. Успех, которым пользовались ее костюмы, натолкнул Шанель на мысль открыть собственное дело.

В 1909 г. с помощью Э. Бальзана и своего нового любовника А. Кейпела она открыла в Париже шляпный салон. Так Шанель обрела финансовую независимость, которой очень дорожила, никогда не упоминая о своем прошлом символом, которого остался цветок камелии (так в XIX в. называли дам полусвета). К. Шанель стала самостоятельной женщиной, которая нуждалась в удобной и функциональной одежде, чтобы завоевывать мир мужчин.

Шляпы К. Шанель пользовались успехом — клиенток привлекали не только модели, но и ее образ, в котором угадывалась новая женщина XX века. В 1913 г. в курортном городе Довилль Шанель открыла магазин, где продавала практичные модели одежды для отдыха, в том числе купальные костюмы из джерси. Во время Первой мировой войны ее предприятие расширяется, а слава растет, она обзаводится престижными заказчицами.

В 1915 г. К. Шанель перевела свое предприятие в Бьярицц — к концу года в ее доме моды уже работало 300 человек. Стиль Шанель стал популярен — удобные жакеты и укороченные юбки с накладными карманами, туники из трикотажного полотна и льняные летние платья казались наиболее подходящими для новой роли женщины. В 1916 г. нью-йоркский журнал «Нагрег’s Ваzааг» опубликовал первые рисунки моделей Шанель для американской публики, которая оставалась верна Шанель на протяжении всей ее долгой жизни в моде.

В 1919 г. Шанель открыла в Париже дом высокой моды на улице Камбон. Ее стиль оказался актуальным и в послевоенные времена. В моделях Шанель отражались интеллект и независимость женщин новой эпохи, простые платья и костюмы были предназначены для активной жизни. Шанель говорила, что истинная элегантность всегда предполагает беспрепятственную возможность движения. Удобство и комфорт — вот главное, что отличало модели К. Шанель от моделей других кутюрье. И хотя она, конечно, не была единственной, кто создавал моду двадцатых, именно Шанель предложила женщинам вещи, которые стали классическими в XX в: жакет-кардиган (1918 г.), пальто с меховой отделкой (1921 г.), плиссированную юбку и непромокаемый плащ (1926 г.), белую блузу-рубашку и брюки. К. Шанель оказалась прирожденной коммерсанткой, властной рукой ведя свое дело и став в 1920-е гг. одним из ведущих создателей высокой моды.

В начале 1920-х гг. в жизни Шанель начинается «русский период». Испанский художник Хосе Мария Серт и его жена Мися познакомили Шанель с художниками и артистами Русских сезонов. Ее друзьями стали П. Пикассо и Ж. Кокто, И. Стравинский и С. Дягилев. Шанель финансировала постановку балета «Спящая красавица», а в 1924 г. сделала костюмы для балета «Голубой экспресс», сценарий которого написал Ж. Кокто, а занавес нарисовал П.Пикассо. Это был еще один балет, посвященный теме спорта. Шанель разработала спортивные костюмы из трикотажа (купальники, пуловеры и т.п.). Благодаря роману с Великим князем Дмитрием Романовым в 1920—1921 гг. Шанель познакомилась с Великой княгиней М.П. Романовой и подала ей мысль создать вышивальную мастерскую «Китмир». В моделях Дома «Шанель» появились «русские» мотивы — пальто с меховой отделкой, вышитые блузы  и платья из крепдешина с русскими мотивами, «византийские» украшения.

Д. П. Романов познакомил ее с парфюмером из Петербурга Эрнестом Бо, который создал для Шанель новый аромат духов. В  1921 г. К. Шанель выпустила знаменитые духи «Шанель № 5» —первые французские духи с абстрактным запахом. Похожий запах был у духов «Букет императрицы» и «Огни Москвы»  (потом «Красная Москва»), выпущенных в России еще во время войны. Эти духи можно назвать самыми популярными духами XX в. (не случайно их флакон нарисовал художник поп-арта Э. Уорхол как один из символов массовой культуры). В них все было новым: и «составной» запах, и вызывающе простой и элегантный флакон, который Р. Лалик создал, как говорили, по эскизу самой Шанель, и необычное название, в котором была заложена «абстрактная» идея. Именно такие названия давали своим картинам художники-абстракционисты (В. Кандинский, К. Малевич, П. Мондриан). В 1924 г. 70 % компании по производству духов купил Пьер Вертаймер, его наследники являются сейчас владельцами компании «Шанель».

Коко Шанель предложила в 1920-е гг. не только новые духи и новые вещи, но и новую концепцию в моделировании одежды. Это была революционная идея одежды «вне моды», которая стала классической благодаря простоте формы, практичности и многофункциональности.

Самый знаменитый афоризм Шанель, который она позаимствовала у своего друга — поэта П.Реверди: «Мода меняется, настоящий стиль — никогда». Она всегда стремилась создать настоящий стиль, который соответствует потребностям женщины и темпу современной жизни. Эту идею Шанель воплотила «маленьком черном платье» (1926 г.). Дизайнеры-функционалисты также тогда мечтали о подобных универсальных вещах. «Маленькое черное платье» благодаря простоте формы (в ней отсутствовали лишние детали и приметы сезонной моды) и универсальному черному цвету можно было носить несколько сезонов подряд. При помощи аксессуаров и дополнений оно легко превращалось из повседневного (с белым воротничком) в нарядное (с украшениями и искусственным цветком), освобождая женщину от необходимости переодеваться несколько раз в день. Американский журнал «Vоguе» назвал тогда «маленькое черное платье» «фордом» моды. Эго был аналог мужскому смокингу, который превратился в  1920-е гг. в вечернюю мужскую униформу. Не все тогда приняли эту идею  — особенно возмущен был П.Пуаре, который говорил, что Шанель одевает светских дам, как горничных. В XX в. «маленькое черное платье» никогда не выходило из моды, став незаменимым в гардеробе любой женщины.

Классикой моды XX в. стала и трикотажная одежда (платья, джемперы, кардиганы, юбки), которую Шанель создала на основе спортивной мужской одежды. Трикотаж в английском стиле появился в коллекциях Шанель в «английский период» ее жизни — во-второй половине 1920-х гг. — во время ее романа с герцогом Вестминстерским. Сама она предпочитала носить простой мужской джемпер с фланелевыми брюками и множеством украшений. В 1920-е гг. К. Шанель предложила идею ношения бижутерии, которую в отличие от драгоценностей можно было носить и с повседневной одеждой. Это было смелым нарушением традиций — множество драгоценностей с дневными платьями до войны носили только дамы полусвета. К. Шанель считала, что украшения не должны вызывать зависть, а должны баловать женщину, придавая нарядность даже самой простой одежде.

Сама Шанель носила ожерелья из поддельного жемчуга вместе с настоящими украшениями, доказывая, что поддеки гораздо эффектнее и красивее настоящих украшений. Как она сама говорила, ее «византийский» вкус более всего проявился в украшениях — в одежде она была «минималисткой» (именно Шанель стала автором концепции минимализма в моделировании одежды), но когда речь шла о бижутерии, она становилась «максималисткой», нарушая все традиции «хорошего вкуса».  В 1924 г. Шанель открыла мастерскую по производству бижутерии и бутик, в котором продавались ее духи, в 1929 г. – бутик  по продаже аксессуаров «от кутюр».

Если П.Пуаре стал первым, кто оценил возможности рекламы для развития модного бизнеса, то Шанель была гением саморекламы, став первым модельером в XX в., чей собственный имидж был не менее важен, чем модели. Созданный образ и миф о своей жизни привлекали клиенток не меньше, чем коллекции Шанель. В 1920-е г. она уже стала знаменитостью: «Профессия и личная жизнь переплелись в привлекательном образе, растиражированном благодаря газетам и модным журналам, который способствовал росту продаж ее духов. Жизнь Коко Шанель… представляла собой захватывающее соединение богемы и буржуазии, романтики и кропотливой работы. Она обедала с художниками в шикарных парижских ресторанах… Она оплатила Жану Кокто курс лечения от пристрастия к опиуму и ездила с самым богатым человеком Англии, герцогом Вестминстерским, на отлов лососей в Шотландию. Она вела философские беседы с поэтом Пьером Реверди, а на  следующий день играла в карты с Уинстоном Черчиллем»

ВОЗВРАЩЕНИЕ К. ШАНЕЛЬ

В 1954 г. после долгого перерыва в моду вернулась К. Шанель — 10 лет после Освобождения она жила в основном в Швейцарии. Во Франции она была непопулярна  из-за того, что во время войны жила с немецким офицером разведки. Главный редактор французского издания «Voguе» Мишель де Брюнофф, сын которого был убит нацистами за участие в Сопротивлении, даже не мог слышать ее имени. Когда Париж был освобожден, К. Шанель провела несколько часов под арестом за связь с немцем (говорили, что своим быстрым освобождением она обязана личному вмешательству У. Черчилля)  и уехала в Швейцарию.

Жизнь К. Шанель в добровольном изгнании была благополучной с материальной точки зрения (духи «Шанель № 5» по-прежнему оставались самыми популярными в мире), но несчастливой. Впервые она отчетливо поняла, что ее главное призвание в жизни — высокая мода. Шанель шел седьмой десяток, она чувствовала в себе силы продолжать работу, но путь в Париж был ей закрыт. А в Париже с ее точки зрения все было неблагополучно. Стремительный успех К. Диора и других кутюрье-мужчин (Ж. Фата, П. Бальмэна) вызывал у нее раздражение, так как их стиль она считала неприемлемым для женщин. Диор вернул в моду корсеты, с которыми Шанель боролась еще во время Первой мировой войны, когда Диор был ребенком. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, было высказывание Ж. Фата, утверждавшего, что женщины — плохие модельеры и в моде их единственная задача — носить модные вещи.

После почти пятнадцатилетнего перерыва 5 февраля 1954 г. были вновь открыты двери Дома «Шанель». Показ первой коллекции сопровождала недоброжелательная атмосфера. На следующий день французские газеты вышли с ехидными заголовками «Шанель потерпела фиаско», «Меланхоличная ретроспектива» и прозрачно намекали на преклонный возраст Шанель (ей уже исполнилось 70 лет). Эта коллекция успеха не имела — модели слишком напоминали моду 1930-х гг. Но К. Шанель не сдалась —нашла в себе силы работать над следующей коллекцией и предложить свою альтернативу стилю К. Диора, который она считала искусственным. Раз Диор считает, что моду нужно обновлять каждый сезон, Шанель предложила одежду, неподвластную смене моды. Диор навязывает женщине определенный образ и стандарт фигуры — Шанель разработала одежду, которую могут носить все. Диор предлагает переодеваться несколько раз в день — Шанель придумала своеобразную униформу, которая подходит для любых случаев. Победа осталась на стороне Шанель! Этой новой удобной униформой стали знаменитые «костюмы в стиле Шанель», впервые появившиеся в коллекции сезона лето 1955 г., которые она совершенствовала и оттачивала до конца своей жизни.

Секрет успеха заключался в том, что К. Шанель, как и в 1920-е гг., оставалась истинной сторонницей функционализма: новые костюмы были тщательно продуманы со всех точек зрения. Во-первых, они были удобны. К. Диор предлагал помпезные туалеты, весящие много килограммов, корсеты и нижние юбки, а К. Шанель демонстрировала практичные костюмы из невесомого твида. В костюме или платье от «Шанель» можно было легко поднять руки, а прямые юбки имели удобный запах. Работая над новой моделью, Шанель сама мерила жакет и проверяла, удобна ли пройма, или заставляла манекенщицу делать особые движения руками. Застежки всегда были функциональны: шлицы на рукавах расстегивались, и петли на карманах были прорезными. Эти костюмы подходили всем женщинам независимо от возраста, фигуры и комплекции; их можно было носить и днем, и вечером, дополняя украшениями и аксессуарами в «стиле Шанель».

Во-вторых, Шанель выбрала удачный момент, чтобы предложить новый стиль, так как в середине 1950-х гг. уже чувствовалась некоторая усталость от «нью лук»: даже сам Диор решился на радикальное изменение силуэта в коллекции «Линия Н». К. Шанель предложила не просто новый силуэт, а новый подход к одежде, в котором нуждались женщины и после войны. Несмотря на привлекательность рекламируемого образа женщины-украшения, женщина во второй половине XX в. Такой никогда на самом деле не была —  она, напротив, становилась все более независимой и самостоятельной. К. Шанель создавала одежду именно для таких женщин, поэтому ее стиль пережил не только «нью лук» Диора, но и множество других стилей, которые появились позднее. «Костюм в стиле Шанель» — это удобная и продуманная одежда для деловой женщины, которая хочет быть элегантной в любой ситуации и в любом возрасте. Не случайно первыми новую идею Шанель оценили американские модные журналы и американские клиентки,  включая супругу президента США.

К. Шанель, как всегда, моделировала для себя — ее новый костюм был создан для пожилой женщины. Для него она выбрала рыхлые твиды Родье, фактурная поверхность которых, как она считала, лучше подходит женщине в возрасте. Клеевые прокладки позволяли жакетам сохранять четкую форму, эластичная подкладка на юбке не давала ей вытягиваться сзади, в низ жакета была вшита тяжелая цепочка, которая оттягивала полочки и спинку, делая ее прямой. Длина жакета всегда до середины бедра. Длина юбки чуть ниже колена. Этих пропорций К. Шанель придерживалась даже в разгар мини-моды, так как считала, что колено — самая некрасивая часть тела женщины и ее нужно закрывать. Силуэт — полуприлегающий, никогда ни слишком прилегающих, ни слишком объемных моделей. Блузку Шанель предлагала в виде блузона, а подкладку жакета делала из ткани блузки, чтобы зрительно «смазать» линию талии. Костюм дополняли шляпа канотье, бант, бижутерия и изящные туфли. «Лодочки Шанель» из бежевой кожи на тонком, невысоком каблуке, с узким закрытым носом с черной вставкой делали ногу зрительно длиннее. Эта продуманность костюма привлекала и молодых клиенток — «стиль Шанель» был одним из модных стилей конца 1950-х —начала 1960-х гг., его бесконечно копировали. Костюмы Шанель носили Жанна Моро, Роми Шнайдер, Жаклин Кеннеди-Онассис.

Шанель предложила не просто идею удобной и многофункциональной одежды — она создала узнаваемый стиль. «Костюм в стиле Шанель» — это костюм, состоящий из жакета (без воротника, с отложным «французским» воротником или шалькой, с накладными карманами) и прямой юбки с запахом, сшитый из рыхлого твида или букле, отделанный плетеными кантами, с золотыми металлическими пуговицами (с львиными головами или с жемчужной серединкой). Его носили с шелковой блузкой с воротником-бантом, с бижутерией «Шанель» (золотые цепочки и жемчужные ожерелья, запонки на манжетах блузки) и стеганой сумочкой на цепочке. Такой костюм можно было носить много лет, не опасаясь, стать немодной. «Стиль Шанель» стал поистине классическим стилем, в котором была заложена способность к обновлению и переменам (что и доказал К. Лагерфельд в 1980—990-е гг.). «Костюм в стиле Шанель» стал не только эталоном элегантности и вкуса, но и символом положения в обществе. Хотя в коллекциях «Шанель», разумеется, были и другие модели — и платья с туниками, и пальто, и брючные костюмы (первый — в 1963 г.), и вечерние платья, маленький костюм в стиле Шанель» оставался ее любимой моделью и символом. В каждой коллекции обязательно присутствовали новые вариации этого костюма.

В 1960-е гг., когда мода неузнаваемо изменилась, став молодежной и более раскованной, Шанель продолжала делать свои костюмы, отвергая длину мини, не обращая внимания даже на то, что ее клиентки сами укорачивали юбки, получив костюм из ателье. Когда в 1967 г. в Москве проходил Международный фестиваль моды, на который привезли свои коллекции почти все известные дома высокой моды Франции, коллекция «Шанель» была единственной, в которой полностью отсутствовали признаки моды: не было ни мини-юбок, ни сарафанов, ни цветных чулок, ни застежек — «молния». При этом коллекция не выглядела устаревшей, напротив, многие воспринимали модели Шанель как пример современной одежды, которая идеально подходит для массового производства. Создать классический и узнаваемый стиль, несомненно, труднее, чем каждый сезон поражать публику новыми идеями. Конечно, Шанель не была таким мастером кроя, как, например, М. Вионне или   К. Баленсиага, но никому из модельеров XX в. не удалось сделать то, что сделала она.

Источник:  История домов моды. Ермилова Д.Ю.

Chanel — история легендарного модного дома

Chanel – легендарный французский Дом Моды, что подарил миру знаменитые духи Chanel № 5, твидовый костюм, маленькое черное платье, лодочки с темным носом, сумочку на цепочке и бижутерию. Люксовый бренд производит одежду для мужчин и женщин Haute Couture и Ready-to-Wear, каждый сезон предлагает наряды для отдыха линейки Resort. Не меньшей популярностью пользуются аксессуары и beauty-линия. Компания является членом Парижского Синдиката Высокой Моды, а наряды Chanel представляют большую ценность модного искусства. Chanel ассоциируется с элегантностью, сдержанной сексуальностью, женственностью и утонченностью.

Официальный сайт www.chanel.com

Instagram Chanel @chanelofficial

Дизайнеры, работавшие для дома Шанель

• Коко Шанель  1909-1971
• Карл Лагерфельд  1983-2019
• Виржини Виар  2019 по сегодняшний день

История знаменитого Дома Моды Chanel

История Chanel началась с того, что Коко, работая обычным клерком в магазине трикотажа, увлеклась интересным хобби – она создавала причудливые и необычные шляпки. На то время мало кто мог предположить, что однажды эти шляпки завоюют сердца аристократок Парижа. В 1909 году квартире Этьена Бальзана Коко Шанель открывает ателье по производству шляпок. Созданные аккуратные лаконичные модели сильно отличались от помпезных шляп того времени. Габриель Шанель вводит в моду минималистичный стиль, а открывшийся магазин становится популярным местом встречи французских аристократок.

При поддержки очередного поклонника английского промышленника Артура Кейпела, Шанель открывает салон на улице Rue Cambon, что сегодня является одним из самых посещаемых мест в Париже после Эйфелевой башни. На новом месте Габриель продолжает создавать уникальные головные уборы. Долгожданное признание Шанель получает, после того как популярная театральная актриса Габриель Дорзиат надела шляпку для пьесы Фернана Нозье. С этого времени, мадемуазель Шанель начинает посещать светские мероприятия, а о ее творчестве узнают далеко за пределами Парижа.

Следующим значительным шагом в создании бренда Chanel сыграло открытие бутиков по пошиву спортивной и пляжной одежды для богатых дам. Первый магазин располагался в Довиле, а позже было открыто ателье в самом сердце французского курорта Биаррице. По мнению Коко Шанель, приезжие дамы выглядели глупо в неуместных костюмах, что полностью не подходили для отдыха. Представленные наряды не сковывали движения, а использованный трикотаж позволял вести активный образ жизни. Спортивный ассортимент разбавляли блейзеры из фланели, куртки, свитера, блузы в морском стиле, прямые льняные юбки и шляпки.

В противовес моде начала XX века с затянутыми талиями, Коко Шанель придумывает концепцию простой, но дорогой одежды. Будущий дизайнер начала создавать моду, исходя из собственных потребностей и пропагандировала свободный крой и простые формы. Габриель Шанель стал появляться на светских мероприятиях в простых нарядах по фигуре, а женщины наперебой начали просить создать похожие ансамбли. В это время создается платье из джерси, что начинает пользоваться небывалым успехом.

Времена Первой Мировой войны (1914 — 1918 гг.) внесли значительные коррективы в обычный уклад жизни миллиона людей. Изменения коснулись и мода. Время вычурных платьев и нарядных костюмов сменились практичными нарядами из прочных и удобных тканей. Коко Шанель начинает использовать трикотаж джерси, что раньше считался тканью бедных людей. Костюмы и платья простого, но элегантного кроя стали популярны, а к 1915 году имя дизайнера было на слуху у всей Франции.

Популярность нарядов Шанель росли, а вместе с этим росла и прибыль. Габриель начинает расширять производство, покупая здания на улице Cambon, где был расположен первый шляпный магазин. В 1919 году состоялась официальная регистрация компании Chanel. Отдавая дань моде 20-х гг. XX века, Коко Шанель создает платья, обшитые бисером. Особой популярностью пользуются костюмы из двух или трех предметов, которые сделали женщину уверенной в себе и свободной в движениях.

Отправляясь в отпуск в Монте-Карло в 1921 году, Коко Шанель знакомится с русским парфюмером Эрнестом Бо. После возвращения в Париж, Габриель просит известного парфюмера царской России создать аромат, который бы воплощал настоящую женщину. Эрнест Бо презентовал серию образцов духом и именно флакон под №5 стал первым ароматом модного дома Chanel. В состав эссенции входили 80 различных натуральных и искусственных элементов. Лаконичный флакон, что больше напоминал мужской графин, и длительная стойкость аромата делают аромат популярным даже в наши дни.

В 1926 году в ателье на улице Cambon дизайнером Коко Шанель создается легендарное маленькое черное платье. Символ независимости, сексуальности и нежелании следовать сиюминутным трендам, наряд вошел в истории модного искусства и сегодня остается актуальным. Платье было выполнено из черного крепа Х-образного силуэта с длинными рукавами. Модель создана в удачное время, ведь теперь женщины стали более независимыми и свободными. Практичная и элегантная одежда, что напоминала униформу гувернанток, вмиг завоевала любовь женщин послевоенной эпохи. Кутюрье предложила украсить наряд ниткой жемчуга и элегантными лодочками.

Приход 30-х годов изменили моду, что отразилось в коллекциях Коко Шанель. Вечерние платья становятся длиннее, костюмы более женственными, одежда украшается декором в виде хрусталя и серебряных ремешков. Кроме классического черного, модели для летних коллекций выполняются из контрастных оттенков. Простые наряды мальчишеского вида начали уходить в прошлое, а модная публика начинает очаровываться работами конкурентки Эльзой Скиапарелли. Предпринятые попытки вернуть былую популярность в модному дому Chanel потерпели поражения. В 1939 году начинается Вторая Мировая Война, что повлекло остановки производства пошива одежды.

После завершения Второй Мировой Войны, мир моды оккупировали дизайнеры-мужчины, предлагающие женственные силуэты и романтическую эстетику. В 1954 году была выпущена первая послевоенная коллекция, полностью представленная твидовыми костюмами с нитками из белого и черного жемчугов. Особого восхищения среди модниц Парижа коллекция Chanel не получила, но британские и американские СМИ с восхищением отзывались о новых нарядах Chanel, где дизайнер с успехом показала модные тенденции для более молодого поколения.

Только к концу 50-х годов французский бренд Chanel возвращает к себе былую славу, а среди клиенток дома стали появляться богатые и знаменитые дамы. Особой популярностью стали пользоваться костюмы-двойки с узкой юбкой и жакетом без воротника, обшитым тесьмой, накладными карманами и золотистыми пуговицами. Костюмы Chanel становятся символом успешности.

В 1952 году модной публике была представлена небольшая сумка Chanel черного цвета на цепочке золотистого и серебристого оттенков. Модель, выполненная из кожи на металлическом ремешке, вмиг покорила модниц Франции, а затем и весь мир. Сумка Chanel 2.55 была названа в честь даты выпуска – февраль 1955 года. Первые экземпляры отшивались из ткани, а удобный ремешок был позаимствован у монахинь, которые носили на цепочках связки ключей. Боковые карманы служили местом хранения билетов и денег.

Я устала носить ридикюли в руках, к тому же я их вечно теряю

В 60-х Коко Шанель покоряет Голливуд. Наряды французского модного дома начинают носить такие иконы стиля как Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Грейс Келли, Жанну Моро и другие. Особой поклонницей творчества костюмов Chanel стала первая леди США Жаклин Кеннеди. Габриель любила окружать себя влиятельными и талантливыми людьми. Дизайнер часто оказывала финансовую поддержку художникам Пабло Пикассо и Сальвадору Дали. В различные годы Шанель помогала близким друзьям, не требуя возврата денег.

В 1957 году для модного дома Chanel была разработана модель обуви бежевого цвета с черным мысом. Туфли с высотой каблука в 5 см, что полностью выполненные из кожи, а дополнены контрастным носом, выигрышно удлиняли силуэт ног. К тому же практичные двухцветные балетки идеально подходили к любому наряду, а темный цвет мыса защищал бежевую модель от изнашивания. Заветные лодочки быстро оказались в гардеробах знаменитых модниц, которые по-прежнему остаются популярными среди современных красавиц.

Карл Лагерфельд и новая история бренда Chanel

В 1971 году умирает Коко Шанель, оставив модный дом без приемника. Целый 10 лет компания остается без креативного директора, былая слава стала меркнуть и бренд начинает терять своих клиентов. Уже в полном упадке компании в 1982 году на пост главного дизайнера Chanel назначают немецкого дизайнера Karl Lagerfeld. Кутюрье удается сохранить стиль великой Коко Шанель, добавив современных акцентов. Каждый сезон созданные коллекции демонстрировались в потрясающих декорациях, созданные под чутким руководством Карла Лагерфельда. И теперь эффектные шоу Chanel становятся самыми ожидаемыми показами Недели Моды.

Крой становится более дерзким и сексуальным, классические костюмы украшаются необычными деталями. Дизайнер начинает менять лаконичный крой и значительно обнажать моделей. С помощью классических фирменных деталей (цепочек, кантов, металлических пуговиц) кутюрье превращает мини-юбки, бюстье, кожаные куртки в узнаваемые вещи от Дома моды Chanel. Несмотря на смелые эксперименты, твидовые костюмы и вечерние платья в стиле belle époque в 90-е годы вернули ценителей классики в число поклонников бренда.

Карлу Лагерфельду удалось вдохнуть новую жизнь в творчество французского бренда Chanel, что не удалось бы никому. Кутюрье тонко чувствовала каждую эпоху, отлично разбирался в искусстве и увлекался фотографией. Дизайнер модифицировал имидж легендарного дома моды с впечатляющей историей, перейдя от классического кроя к шарму времени 2000-х годов. Карл Лагерфельд стал не просто главным креативным директором модного дома, он стал звездой Chanel.

19 февраля 2019 года умирает Карл Лагерфельд от рака поджелудочной железы. За 36 лет работы для дома моды Chanel дизайнер провел 180 показов, выпуская по 8 коллекций в год. Следующим директором бренда была назначена ассистент и близкая подруга дизайнера Virginie Viard. В марте состоялась последняя коллекция Карла Лагерфельд. Работая над созданием нарядов, кутюрье уже знал о болезни. Коллекция полностью состояла из контрастов черного и белого цветов, что и легко в ДНК бренда и так любили использовать в своих творениях Коко Шанель и Карл Лагерфельд.

Первая самостоятельная коллекция Виржини Виар для французского бренда Chanel показала более свежие идеи, преобладание ярких оттенков и практичного кроя современных модниц 2020-х гг. Круизная коллекция Resort состоялась в мае 2019 года, а сам показ прошел масштабно в лучших традициях модного дома. Grand Palais превратился в железнодорожный вокзал, а модели демонстрировали наряды из трикотажа и денима. Модная аудитория тепло приняла творение Виржини Виар, а сочетание эффектного внешнего вида и удобства отголосками современного времени.

Карл Лагерфельд вложил огромный вклад в развитие дома моды Chanel. Дизайнеры тщательно структурировал наследие Коко Шанель и выделил главные коды, которые воплощал в каждой своей коллекции: твид, золото, бежевые и черные цвета, розовые и красные оттенки. Кутюрье создавал образ целиком, который потом рассматривали в деталях – твидовые жакеты. Маленькое черное платье, сумка 2.55 и бижутерия.

Посмотреть коллекции Chanel в Pinterest

ДНК дома Chanel и модное наследие бренда

Коко Шанель совершила революцию в мире моды, предложив на смену традиционным корсетам свободные и прямые наряды. В женскую одежду кутюрье внесла много элементов мужской классической моды. Ее простые линии привели к популярности мальчишеского сложения женского тела, отказу от гламура и излишней роскоши.

Дизайнер любила черный цвет в одежде, сделав его символом элегантности и аристократизма. Маленькое черное платье Chanel стало еще одним символов эпохи и до сих пор не теряет своей актуальности. Сегодня к платью добавили современный крой и новое видение модных тенденций.

Коко Шанель сделала популярной ткань джерси, а ее фирменные твидовые костюмы стали символом моды 20-х и сегодня представляют вечную классику в женском гардеробе. На создание наряда кутюрье вдохновила униформа слуг, выполненная из мягкого на ощупь материала, но отлично державшую форму.

Шанель ввела в моду бижутерию, ювелирные изделия-трансформеры. Легендарная кутюрье вообще не понимала, зачем нужны дорогие ювелирные украшения, если их нельзя надевать каждый день. Если Коко Шанель придумала носить металлические цепи, натуральный и искусственный жемчуг, то Карл Лагерфельд стал добавлять к ним логотип Chanel.

Мадемуазель Шанель так вдохновилась полосатой униформой французских моряков, что в 1917 году выпустила свою «морскую» коллекцию одежды. Таким образом тельняшки превратились в модный элемент одежды и стали символом буржуазного очарования Французской Ривьеры. Пик их популярности пришелся на 1930-е годы, однако одежда в монохромную полоску не менее актуальна и по сей день.

Поклонницы французского бренда Chanel

Икона стиля 90-х годов принцесса Диана по-прежнему восхищает своими образами. Известная поклонница люксовых марок Европы, Леди Ди не раз останавливала выбор на костюмах Chanel. И хотя после развода с принцем Чарльзом, Королева Сердец полностью отказалась от нарядов французского дома, что логотип которого напоминал анаграмму Charles и Camilla, мы все помним как элегантно Диана смотрелась в твидовых нарядах.

На первом показе Карла Лагерфельда для дома Chanel главный редактор Vogue Anna Wintour покинула зал, не дождавшись окончания дефиле. Но талантливый дизайнер смог покорить сердце главреда популярного глянца, сделав Анну Винтур самой преданной поклонницей модного дома. Кроме сдержанных костюмов из твида, главная распорядительница бала Met Gala не раз выбирает наряд от Chanel для самого ожидаемого события в мире искусства.

В начале 90-х гг. Claudia Schiffer только начинала карьеру модели, но уже с первых показов очаровала Карла Лагерфельда. Дизайнер незамедлительно предложил постоянный контракт с белокурой красавицей. Став ведущей топ-моделью, Клаудия Шиффер не раз закрывала показы дома моды Chanel. Восхищение красотой модели переросло в дружбу, а девушка не переставала демонстрировать наряды французского бренда и в обычной жизни.

Британская актриса Keira Knightley с нестандартной внешностью идеально вписывалась в контекст красоты дома Chanel, которую усовершенствовал Карл Лагерфельд. Девушка так покорила дизайнера, за которым последовало предложение стать лицом рекламной компании аромата Chanel Mademoiselle. Любимица Карла Лагерфельда часто попадает в объективы модной хроники, выбрав наряды марки Chanel.

Звезда телешоу «Сплетница» Blake Lively также получила особое расположение дизайнера дома Chanel. Девушки не раз участвовала в рекламных компаниях аксессуаров и украшений, а Карл Лагерфельд даже посвятил одну из сумок юной красавице. Выбор актрисы Блейк Лайвли часто останавливался на платьях бренда Chanel, что могло не радовать дизайнера бренда.

Оскароносная актриса Penélope Cruz с 2018 года становится амбассадором бренда Chanel. Но дружба между королем моды Карлом Лагерфельдом и актрисой завязалась еще давно. Девушка всегда появляется на главных кинособытиях в нарядах французского дома. В 2019 году Пенелопа Крус дебютировала на подиуме, представляя последнюю коллекцию легендарного кутюрье.

Дизайнер бренда Chanel в рекламных компаниях делали ставку на притягательную и нестандартную красоту. В 2014 году Карл Лагерфельд берет под свое крыло юную актрису Kristen Stewart, которая только дебютировала в модельном бизнесе. Дизайнер видел огромный потенциал в актрисе и с удовольствием делал девушку лицом своих коллекций.

Модный редактор британского Vogue, модель и автор книг о стиле Alexa Chung относят к современным иконам стиля 2010-х годов. В гардеробе it-girl множество стильных нарядов, где особое место занимает одежда бренда Chanel. Карл Лагерфельд также был очарован стилем Алексы Чанг, охотно давая интервью и приглашая на знаменитые вечеринки.

Французская певица Vanessa Paradis стала лицом парфюмерной линии Chanel еще в 20-летнем возрасте, очаровав своей внешностью главного дизайнера модного дома Франции. С тех пор французская модница не пропускала модные показы и славилась особыми отношениями с Карлом Лагерфельдом.

Модельер Карл Лагерфельд всегда восхищался молодостью и красотой, делая ставку на начинающих моделях и актрисах. Lily-Rose Depp кутюрье знал еще с пеленок и с ранних лет прививал девушке отличное чувство стиля. В 16 лет девушка заключает первый контракт, а несколькими годами позже дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа становится звездой показа Chanel.

Не менее известная Kaia Gerber, дочь топ-модели 90-х Синди Кроуфорд, пошла по стопам звездной матери и уже в 18 лет завоевала титул ведущей модели 2020-х гг. Карл Лагерфельд любил приглашать девушку на показы коллекций Chanel и рекламные фотосессии, где фотографом выступал сам дизайнер.

Британская модель и актриса Cara Delevingne была на особом счету легендарного кутюрье Chanel, который не переставал восхищаться ее талантом и красотой. Карл Лагерфельд любил называть ее гением, подобием Чарли Чаплина в мире моды. И хотя девушку не переставали приглашать работать в различные бренды, Кара Делевинь ни раз выбирала наряды Chanel для светских выходов.

Популярная инста-модель Kendall Jenner также входила в близкое окружение Карла Лагерфельда. Девушка не раз закрывала показы и выходила на поклон под руку с дизайнером французского бренда. И хотя сотрудничество продлилось недолго, все мы помним блестящие выходы американской модели в легендарных творениях от Chanel.

Дизайнеры французского дома Chanel не переставали восхищаться женской красотой, делая ставку на уникальности и независимости. Совмещая классические элементы костюма с современными идеями не могут ни восхищать и по сей день. Продукция бренда Chanel давно вышла за временные рамки, а современные модницы не перестают восхищаться лаконичным кроем платьев и костюмов.

Мечтая о твидовом костюме и кожаной сумочке Chanel 2.55, я отправляюсь на поиски модных новинок, ведь мне по-прежнему  ✭ Нечего Надеть ✭

Mia Pas

5 изобретений Коко Шанель, которые вошли в историю моды

Габриель Шанель — не только знаменитый модельер двадцатого века, но и создательница образа современной свободной и прогрессивной женщины. В двадцатых годах прошлого века дизайнер поняла, что послевоенное время требует комфортную одежду для женщин, в которой удобно работать и заниматься делами. 

Именно Коко освободила женщин от корсета — самой тяжелой и неудобной детали дамского гардероба того времени. Шанель создала удобную одежду для женщин, которую можно носить независимо от времени года и дня недели. Знаменитый дизайнер стремилась к тому, чтобы женщины избавились от массивных платьев и вместо нагромождения рюшей показали миру себя.

Габриэль считала число 5 счастливым — название знаменитого парфюма Шанель №5 тому подтверждение, поэтому в ее день рождения мы решили рассказать вам о пяти модных нововведениях этого модельера.

1. Маленькое черное платье

«Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете вспомнить, во что она была одета, — значит, она была одета идеально».

Основным вкладом Шанель в женскую моду стало «маленькое черное платье», — простое коктейльное платье, которое до сих пор считается основным элементом гардероба любой женщины. Она создала его в 1926 году. Редакторы Vogue сразу окрестили платье «Форд» в честь классического черного автомобиля той эпохи, утверждая, что шикарный фасон с длинными рукавами из крепдешина без подкладки «станет своего рода униформой для всех женщин со вкусом». И они не ошиблись.

Новаторским в этом платье было все: яркий простой силуэт и лаконичный черный цвет, который с викторианских времен ассоциировался с трауром. 

Современники Шанель рассказывали, что конкурирующий с ней кутюрье Поль Пуаре при случайной встрече с ней на улицах Парижа решил съязвить и спросил, намекая на чёрный цвет ее платья: «Кого же вы оплакиваете, мадемуазель?» На что Коко Шанель ответила: «Вас, дорогой месье». Туше!

2. Женские брюки

«Мода проходит, стиль остается».

Габриэль Бонёр (Коко) Шанель — французский модельер, основавшая модный дом и оказавшая существенное влияние на европейскую моду XX века. Для стиля Шанель, способствовавшего упрощению женского костюма, свойственно заимствование элементов традиционного мужского гардероба и следование принципу «роскошной простоты».

Когда в 1914 году разразилась Первая мировая война многие женщины начали носить на рабочем месте брюки и комбинезоны. Коко Шанель сама любила носить брюки, часто заимствуя костюмы своего парня, а потом стала разрабатывать дизайн брюк для женщин, которые можно было бы носить во время занятий спортом и не только. Вскоре брюки стали модной деталью женского гардероба, а не просто функциональной одеждой.

3. Мода на трикотаж

«У моды две цели: удобство и любовь. А красота возникает, когда мода добивается этих целей».

Когда Коко Шанель открыла свой первый магазин в Париже, большая часть коллекции была сшита из трикотажа. Привыкшие к шелку, атласу и другим роскошным материалам, многие клиенты Chanel были шокированы таким выбором ткани, которая традиционно использовалась для мужского нижнего белья. Тем не менее, дизайнер-новатор увидела потенциал для женской одежды в этой ткани — она была недорогой, хорошо драпировалась и подходила для активной жизни ее клиенток. «Я заставляю модных женщин жить, дышать, чувствовать себя комфортно и выглядеть моложе», — заявила Шанель.

4. Сумка 2.55

«Я люблю, когда мода выходит на улицу, но не допускаю, чтобы она приходила оттуда».

5 фактов о парфюмерном символе Франции, которые вы точно не знали.

В 1920-х Коко Шанель устала носить сумочки в руке и решила создать сумку, которая освободила бы ее руки. Вдохновленная ремнями на солдатских сумках, она добавила тонкие ремни и представила предшественницу сумки «2,55» в 1929 году. Когда Коко вернулась в моду в середине 50-х годов, она обновила дизайн сумки и создала культовую модель, вошедшую в историю моды как «2.55», которую назвала по дате создания — февраль 1955 года.

5. Матроска

«Моду следует принимать, иначе вы будете выглядеть смешными. Однако принимать новинки следует незаметно, маленькими порциями».

В 1858 году кремово-голубая матроска «La Mariniere» надолго стала официальной формой моряков ВМС Бретани. Коко Шанель заметила этот интересный предмет одежды во время отдыха на Французской Ривьере и ввела матроску в свою морскую коллекцию 1917 года.

С тех пор бретонская матроска вошла в моду, ее носили такие иконы стиля, как Бриджит Бардо, Одри Хепберн и Джейн Биркин. А вариации на тему матроски мы регулярно находим в новых летних коллекциях. 

Кстати, моде на загар мы тоже обязаны Коко Шанель! В начале 20 века бледность считалась эталоном красоты. В 1923 году Шанель превратила загар в модный аксессуар, когда случайно обгорела на солнце во время круиза по Французской Ривьере. По возвращении в Париж публика так восхищалась бронзовым сиянием ее кожи, что модная молодёжь незамедлительно последовала примеру Коко. Так загар стал признаком богатства и красоты. 

О Шанель и ее вкладе в моду можно рассказывать бесконечно, но сегодня — в ее день рождения — мы предлагаем вам погадать на цитатах этой великой француженки. Сформулируйте свой вопрос, введите его в специальное поле и нажмите кнопку «Гадать», а потом не забудьте воспользоваться рекомендацией Коко — плохого она точно не посоветует:)

фото сумок весны-лета-2021, новая коллекция сумок от Шанель

Chanel – это символ высокого стиля. Коллекции марки этого года задали совершенно новую тональность в моде на аксессуары. В них удивительным образом соединяются канонические черты элитных аксессуаров и абсолютно свежие идеи.

Линейки модных сумок Шанель в 2021 году представляют сразу несколько направлений, в которых нашлось место и элегантной классике и совершенно новым фасонам и дизайнерским решениям. Одно осталось неизменным – принадлежность к классу «люкс».

Лучшие образцы сумок от Шанель-2021

Сама мадмуазель Chanel лично для себя буквально копировала одни и те же модели туфель, костюмов и сумочек. Она считала, что идеально сделанные и стильные вещи – вне времени и даже моды. Именно поэтому бренд ежегодно уделяет серьезное внимание собственным классическим моделям, заслужившим мировое признание.

Не стала исключением и коллекция сумок Шанель 2021 года, в ней представлены лучшие образцы канонических аксессуаров. Знаменитая модель Chanel 2.55 с эффектной простежкой ромбами и цепочками в качестве ремешков в этом сезоне представлена в очень элегантной цветовой гамме.

Нежные бежевые, серые и молочные оттенки великолепно оттеняют классический фасон. Кстати, в названии модели зашифрована дата её появления – февраль 1955 года, но и сегодня она находится на пике популярности.

Точно так же как и Chanel Boy — прямоугольная модель «жесткой» формы с диагональной отстрочкой и ремешком-цепочкой. Такие сумки выдержаны в нейтральной цветовой гамме: оттенки оливкового и серого и насыщенный синий цвет.

Дизайнеры бренда в этом сезоне довольно деликатно поработали с цветом как классических линейках, так и в авнгардных. В палитре модных оттенков нет традиционного черного и слишком ярких цветов. Замысел мадмуазель Chanel воплощается и сегодня – стильные вещи вне моды, а может даже чуть выше её.

Новая коллекция сумок Шанель на 2021 год рассчитана на элегантную горожанку, а значит на множество ансамблей в деловом и очень эффектном повседневном стиле. Но даже исторические модели не располагают к консервативным и безликим образам – каждая сумочка – маленький и уникальный шедевр. Именно в таком духе выдержаны клатчи, которым в коллекциях этого года уделено особое место.

Классический фасон прямоугольной формы, со знаменитой простежкой представлен сегодня во множестве вариантов. В первую очередь – это «городские» модели из натуральной кожи благородных и нейтральных оттенках.

Новшество этого года – знаменитый логотип, традиционно украшавший застежку, сегодня «спрятан» под внешний клапан. В этом бренд соответствует общемировой тенденции – не демонстрировать элитное происхождение аксессуаров, этот прием рассчитан на истинных ценителей моды и знатоков стиля. Такие как на этих фото сумки Шанель в 2021 году задают тон в высокой моде:

Клатчи и объемные сумки от Шанель из новой коллекции

Сдержанная и аристократичная гамма присуща моделям, рассчитанным на любое время года. Но особое место в коллекциях занимают сумки Шанель на весну и лето 2021 года. В этой линейке активно представлены клатчи оригинальных и нехарактерных для классических стандартов расцветок. Дизайнеров вдохновила краски весны и лета на Лазурном побережье, которое так любила сама Chanel.

Оттенки фруктов, цветов и роскошной зелени – основная гамма сезонных моделей. Весьма нетривиально выглядят, например, хорошо узнаваемы аристократичные клатчи из кожи цветов апельсина, лайма или оттенков цветущей магнолии.

Несмотря на статус и историю, бренд активно работает не только с цветом, но и с фасонами, представляя в этом году оригинальные формы сумок. Вдохновить дизайнеров смог и молочный пакет, и флакон духов и даже, конструкция из лего.

В таких нетривиальных формах в этом году представлены клатчи, для их создания использованы такие нехарактерные для высокой моды материалы как текстиль и пластик. За всю свою почти столетнюю историю бренд никогда не делил своих почитательниц по возрастам. И даже самые оригинальные и авангардные сумки Шанель 2021 года адресованы всем любительницам высокого стиля, ценящим легкий эпатаж в собственных образах.

Любой будничный образ может быть роскошным. Для этого достаточно обзавестись одной из объемных модных сумок Шанель. В линейках этого года представлены утонченные и вместе с тем практичные модели, адресованные активно работающим дамам. Фасон таких сумок прост – прямоугольные, мягкой формы аксессуары с двумя короткими ручками и длинным ремнем-цепочкой.

Аристократичное происхождение подчеркивает фирменная прострочка ромбами, великолепная матовая кожа лучших сортов и элегантное цветовое решение. Неброско и, вместе с тем, благородно – именно так выглядят модные сумки Шанель 2021 года.

Chanel — фото

Несравненная Коко Шанель, несомненно, одна из известнейших законодательниц моды, воплотившая в мире элегантность, стиль и качество. Сегодня практически каждый человек знает мировой бренд Chanel. Коллекции этого модного дома не сходят с подиумов. Каждая женщина непременно находит в них свою вещь, которая отличается собственной изюминкой.

Развитие бренда

История создания и развития бренда Chanel непосредственно связано с самыми значительными личными событиями в жизни Габриэль Шанель. Будущая законодательница новой моды родилась в провинциальном городке Франции Сомюр в 1883 году. Отец её занимался мелкой коммерцией, он так и не женился на матери Коко. После смерти матери Шанель отец отказался от детей и хладнокровно устроил их в приют.

В восемнадцатилетнем возрасте Габриэль покинула приютские стены, в которых, как и любая воспитанница, получила начальные знания по кройке и шитью. Скудный опыт швеи позволил устроиться Шанель в небольшой магазинчик. Также Шанель подрабатывала певицей в местном баре. Благодаря названию её любимой песни «Qui qua vu Coco» родилось, ставшее впоследствии всемирно известным, имя Коко Шанель.

В начале прошлого века девушка становится любовницей Этьена Бальзена. Перебравшись в его родовой замок, она входит в высшее общество Франции. Спустя три года Бальзен знакомит её с Артуром Кейпелом. Он увлекается Габриэль и помогает открыть ей собственный магазин женских шляпок. В 1910 году Коко Шанель организовывает в столице собственное ателье. Именно оно начинает историю самого знаменитого дома моды.

Постепенно дела Коко идут в гору – она открывает следующий магазин и расширяет линейку женских шляпок. Однако останавливаться на производстве одних лишь щляпок Коко не собирается. Её главной целью становится создание собственной коллекции женских вещей. Поскольку Шанель не имела специального образования, шить коллекцию женской одежды ей запрещалось. Однако желание творить породило идею – пошив женской одежды из мужских тканей.

Революция в мире моды

В те времена в моде были платья объёмных силуэтов, которые имели жёсткие корсеты. Шанель предлагает в своей первой коллекции элегантные и достаточно простые платья, а также костюмы, которые были изготовлены из натуральных и мягких тканей.

При этом пошив изделий можно смело назвать уникальным – ткань просто набрасывалась на манекенщицу, после чего моделировалась форма изделия. Затем Коко быстро отрезала все излишки.

Первые коллекции Коко Шанель произвели настоящую революцию в мире. В те годы Шанель предлагает женщинам носить брюки, платья-рубашки мужского покроя, свободную пижаму. Также в моду вошли созданные Шанель спортивные костюмы, которые отличали особое удобство и высокое качество.

Мужской стиль необычайно увлекал Коко Шанель. Она обрезает собственные волосы, тем самым введя в моду короткие женские стрижки. При этом модельер развивает дальше свой дом и бизнес.

Тренды дома Шанель

Всемирно известный тренд Шанель «маленькое чёрное платье» появился в результате трагической гибели Артура Кейпела в автомобильной катастрофе. Являясь только любовницей Артура, Шанель не может надеть траур. Именно поэтому Коко создаёт легендарное черное платье. По её мнению траурное платье должна была носить вся Франция. Так в женскую моду вошёл чёрный цвет.

Война в середине двадцатых годов привлекла в страну много русских эмигрантов. Их жёны все спешили одеться только в магазинах Шанель. В это время Коко связывает свою жизнь с князем Дмитрием Романовым. Дмитрий знакомит Коко с известным парфюмером Эрнестом Бо. Поскольку аромат существующих тогда духов был весьма однообразен, Шанель в 1921 году после долгой работы над парфюмерией выпускает собственный аромат «Chanel №5». В его состав включено более пятидесяти компонентов, что делает аромат поистине непревзойдённым.

Вместе с Дмитрием Романовым в линейки одежды Шанель входят русские орнаменты. А после знакомства Коко с аристократом герцогом Вестминстерским линии одежды приобретают специфический английский стиль. Шанель выпускает новые коллекции блузок, жилетов, одежду для яхтсменов.

Современные тенденции дома моды

Сегодня дом моды Шанель – это особая элегантность, классические цвета, утончённость и шик. После смерти Коко её делом управляет знаменитый экстравагантный дизайнер Карл Лагерфельд. Он продолжает развивать бренд, внося собственные изменения в линейки одежды.

Современный дом моды Шанель имеет годовой оборот в миллиард долларов, а его коллекции неоднократно награждались. Одежда продаётся только в элитных бутиках, и порой стоимость платья достигает баснословной суммы.

Все вещи имеют простой покрой и никогда не устаревают. Стильные и элегантные платья из года в год актуальны и неподражаемы. Отличительными чертами бренда являются классические белый и чёрный цвета, однако последним коллекциям присуще обилие золотистого, красного, бежевого.

Поскольку Шанель любила окружать себя символами фауны, логотипом бренда является знак Льва, под которым родилась Габриэль.

В стиле Шанель всегда присутствует Вечность. Коллекции дома моды отличает не только простота, но и особая изысканность и элегантность кроя. Именно поэтому вещи Шанель никогда не выходят из моды.

Критика дома Шанель

Присутствие классики в коллекциях Шанель, по мнению современных модных критиков, делает коллекции этого дома моды слишком устаревшими. Известный историк моды Александр Васильев отмечает, что новые коллекции не соответствуют современности – в них отсутствуют роскошь и новомодные веяния. В последнее время коллекции Шанель всё больше похожи на старые. « Я испытываю разочарование от этого бренда, — говорит Васильев. – Посещая магазины Шанель, их клиенты мне кажутся пожилыми. Бренд начинает покрываться пылью».

И хотя характерными особенностями бренда остаются стильность и женственность, многие критики сегодня высказывают достаточные обвинения в адрес дома моды. Однако сама Коко Шанель всегда придерживалась мнения, что женский мир должен включать совершенство, гармонию и изысканность.

Официальный сайт бренда Chanel:  http://www.chanel.com/ru_RU/

Чем отличается мужской джемпер от пуловера. Правила ношения.
Какие вещи должны быть в гардеробе невысокой девушки
Как красиво завязать платок на голове
С чем носить туфли на каблуке
Брючные костюмы для полных
Платье с брюками: взгляд в прошлое, или новое ретро

COCO CHANEL. О МОДЕ, О КРАСОТЕ, ОБ ИСКУССТВЕ — Look At Me

Габриель Бонёр Шанель, прозванная Коко Шанель (19 августа 1883 — 10 января 1971), была ведущим французским кутюрье, чей модернизм, вдохновлённость мужской модой и следование дорогой простоте в создаваемой одежде сделали из неё, возможно, самую важную фигуру в истории моды XX-го столетия. Шанель принесла в женскую моду приталенный жакет и маленькое чёрное платье. Влияние Коко на высокую моду было настолько сильным, что её — единственную из истории моды — журнал «Тайм» внёс в список ста самых влиятельных людей XX века.

• Бывает такой момент, когда до произведения искусства не стоит больше дотрагиваться —  это когда нельзя сделать ещё хуже.
• Шанель — это не мода, Шанель — это стиль.
• Быть все время инновационным невозможно. Я хочу создавать классику!
• Говорят, что женщины одеваются ради женщин, что их вздохновляет дух соперничества. Это правда. Но если бы на свете больше не осталось мужщин, они перестали бы одеваться.
• Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете вспомнить, во что она была одета, — значит, она была одета идеально.
• Ничто так не старит женщину, как слишком богатый костюм.
• Драгоценности — это целая наука! Красота — это грозное оружие! Скромность — это верх элегантности!
• Люди увлекаются не модой, а теми немногими, кто её создает
• Женщины, как правило, гораздо тщательнее выбирают для себя ночную рубашку, чем мужа.
• Остерегайтесь оригинальности; в женской моде оригинальность может привести к маскараду
• Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придётся делать то, что никогда не делали.
• Мода — это то, что выходит из моды.
• Моды больше не существует. Ее создают для нескольких сотен людей.
• Мода, не нашедшая признания широких масс, уже не мода.
• Роскошь — это когда изнанка так же красива, как и лицо.
• Нужно безжалостно убирать все, что чрезмерно…
• Моду нужно принимать, иначе вы будете выглядеть смешными. Однако принимать новинки следует незаметно, маленькими порциями.
• Зрелые и стареющие женщины должны следовать господствующей моде.
• Иметь собственную моду могут позволить себе только молодые женщины.
• Я люблю, когда мода выходит на улицу, но я не люблю, когда она оттуда приходит.
• Мода проходит, стиль остаётся.
• Мода, как и архитектура, вопрос пропорций.
• Молодёжная мода — плеоназм, старческой моды не бывает.

Related news items from design-union.ru:

Older news items from design-union.ru:

ГАБРИЕЛЬ ШАНЕЛЬ. МАНИФЕСТ МОДЫ | Palais Galliera

{Слева} Платье, осень-зима 1964-1965 гг. Париж, Palais Galliera / {Справа} Платье, весна-лето 1959 г. Patrimoine de CHANEL, Париж © Julien T. Hamon

ВЫСТАВКА ПРОДОЛЖЕНА ДО 18.07.2021

Дворец Галлиера, музей моды города Парижа, вновь открывает свои двери после расширенных работ и представляет первую в Париже ретроспективу уникального и замечательного модельера: Габриэль Шанель (1883–1971).

В то время, когда Поль Пуаре доминировал в мире женской моды, Габриэль Шанель в 1912 году поехала в Довиль, затем в Биарриц и Париж, и произвела революцию в мире высокой моды, украсив тела своих современников чем-то вроде модного манифеста. .

Первая часть выставки хронологическая; в нем рассказывается о ее ранних начинаниях с помощью нескольких знаковых вещей, в том числе знаменитой мариньеры 1916 года, матросской блузки из джерси. Вам предлагается проследить развитие шикарного стиля Шанель: от маленьких черных платьев и спортивных моделей ревущих двадцатых до изысканных платьев 1930-х годов.Один из номеров полностью посвящен № 5, создан в 1921 году и по сути является духом «Коко Шанель».

Десять фотопортретов Габриэль Шанель сопровождают десять глав выставки и показывают, насколько сама модель является воплощением ее бренда. Потом началась война, и модный дом закрыли; единственными вещами, которые все еще продавались в Париже на улице Камбон, 31, были духи и аксессуары. Затем появился Christian Dior и New Look — стиль корсетной одежды, против которого она так возражала; Габриэль Шанель отреагировала, вернувшись к моде в 1954 году, и, вопреки тенденции, подтвердила свой модный манифест.

Вторая часть выставки тематическая, и вам предлагается расшифровать ее дресс-коды: плетеный твидовый костюм, двухцветные туфли-лодочки, стеганая сумка 2,55, естественно черный и бежевый, но также красный, белый и золотой … и, конечно же, костюмы и изысканные украшения, которые были неотъемлемой частью образа Chanel.

Габриэль Шанель. Fashion Manifesto занимает площадь почти 1500 м2, включая недавно открытые подвальные галереи. С более чем 350 экспонатами из коллекций Дворца Галльера и Патримуна де ШАНЕЛЬ, из международных музеев, включая Музей Виктории и Альберта в Лондоне, Музей Де Янга в Сан-Франциско, Музей моды в Сантьяго-де-Чили, МоМу в Антверпене …, а также из частных коллекций, эта выставка — приглашение открыть для себя вселенную и стиль, которые поистине неподвластны времени.

Информация для посетителей

Цена:

БИЛЕТНАЯ КАБИНА ОТКРЫВАЕТСЯ 17 МАЯ:
• Тарифы: от 14 € (полная цена) до 12 € (сниженная цена)
• Послепродажное обслуживание: отправьте свой вопрос / жалобу [email protected]

COVID> ХАРТИЯ ПОСЕТИТЕЛЯ:
• Требуется предварительное бронирование на сайте www.billetterie-parismusees.paris.fr. По состоянию здоровья билеты продаваться не будут; Важно зарезервировать билет с отметкой времени, даже если он бесплатный.
• Ношение хирургической маски для лица или тканевой маски класса 1 обязательно для всех посетителей старше 11 лет.
• Регулярно мойте руки, особенно перед входом в музей. Водно-спиртовой гель на входе.
• Пожалуйста, держитесь на расстоянии одного метра от других посетителей и сотрудников музея.
• Во время посещения следуйте указанному маршруту.
• Доступ к шкафчикам разрешен: для их использования требуется монета 1 евро (жетоны не допускаются). Любой багаж, размер которого превышает 40 см, запрещен.

Выставка доступности:

— Посетители с ограниченными возможностями
— Глухие и слабослышащие
— Слабовидящие / инвалиды
— Люди с ограниченными умственными возможностями

Билетный сайт:

Билет доступа

Информация:

> КАК ДОБРАТЬСЯ В МУЗЕЙ?
Palais Galliera, Музей моды города Парижа
10, Avenue Pierre Ier de Serbie 75116 Paris
Тел: 01 56 52 86 00
Доступ по:
• Метро Iéna или Alma-Marceau (линия 9)
• Автобус линии 32, 63, 82 (остановка Iéna) / маршруты 42, 72, 80, 92 (остановка Alma-Marceau)
• Vélib ‘: 4 rue de Longchamp, 1 rue Bassano, 2 avenue Marceau

> ВРЕМЯ РАБОТЫ:
• Открыто со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.
• Открыто допоздна в четверг и пятницу до 20:00 (с 19 мая по 8 июня), затем до 21:00 (с 9 июня).
• Музей и книжный магазин закрыты на 3/4 часа. перед каждым из указанных выше часов закрытия.
• Музей закрыт по понедельникам.

> УСЛУГИ / ДОСТУПНОСТЬ:
Заботясь о вашем комфорте, Palais Galliera предлагает ряд услуг, чтобы гарантировать вам качественное посещение.
[>> Проконсультируйтесь здесь с нашей страницей «Подготовьтесь к посещению»]

> ПЛАН БЕЗОПАСНОСТИ / БЕЗОПАСНОСТИ
• Чтобы обеспечить вашу безопасность, Palais Galliera применяет меры безопасности, введенные французскими властями после атак 2015 года:
• Активизируются чеки при входе в музей.Будем признательны, если вы соблюдаете эти меры в интересах всех.
• Запрещается использование любых сумок или багажа размером более 45x36x20 см. • Служба безопасности музея может принимать любые меры, которые сочтет необходимыми, без предварительного уведомления.

Почему костюм Chanel так популярен

Немногие модные вещи выдержали испытание временем так, как костюм Шанель. Знаменитый комплект из двух предметов, первоначально представленный бренду французским дизайнером Габриэль «Коко» Шанель в 1920-х годах и поддерживаемый Карлом Лагерфельдом до его недавней смерти в 2019 году, будет не только символом моды, но и представителем освобожденной женщины.Костюм Chanel, который носят представители мировой моды, в том числе Джеки Кеннеди, принцесса Диана, Брижит Бардо и Барбара Уолтерс, стал олицетворением изысканности и неизменным атрибутом легендарного бренда.

В 1925 году Шанель представила оригинальную идею костюма на небольшом показе в своем салоне на улице Рю де Камбон в Париже. Известная своим смешением традиционных идей мужественности и женственности, Шанель черпала вдохновение в спортивной и мужской одежде, которую носил ее тогдашний бойфренд, герцог Вестминстерский.Сама Шанель, как сообщается, даже носила одежду своих любовников, потому что считала мужскую одежду более удобной, чем довоенная женская мода того времени.

Шанель моделирует одно из первых произведений костюма в 1929 году

SashaGetty Изображений

«New Look» от Dior на фото 1947 года

Keystone-France / Gamma-KeystoneGetty Images

Шанель хотела найти способ освободить женщин от ограничительных корсетов и длинных юбок, популярных в эпоху Прекрасной эпохи (определяемой как период с 1871 года до Первой мировой войны в 1914 году.Шанель хотела, чтобы женщины источали элегантность, позволяя им свободно двигаться. В 1947 году новичок Кристиан Диор представил миру моды знаменитый «New Look» с завязанными линиями талии и пышными юбками, которые подчеркивали ультра-женственность и конкурировали с идеей Шанель для женщин. В ответ была процитирована фраза Chanel: «Dior не одевает женщин, он их обивает».

Вдохновленный спортивной одеждой, культовая твидовая ткань, используемая при детальном создании костюмов Chanel, изначально не считалась гламурной тканью.Твид в основном производился на шотландских фабриках по производству саржи, где Шанель открыла для себя истинное разнообразие ткани. Страсть Шанель к приданию женственности твиду путем использования новых цветов, материалов и текстур на тогда еще недостаточно востребованной ткани покорила мир моды, вдохновив других французских кутюрье использовать ее методы. Узкая юбка и жакет без воротника, получившие название «униформа Шанель», стали широко известны благодаря освещению в прессе, в частности, благодаря журнальному изображению актрисы Ины Клэр в костюме Шанель, напечатанной в 1924 году.

Актриса Ина Клэр моделирует костюм Chanel в рекламе 1924 года

Эдвард Штайхен, Getty Images

Пол Вотер Getty Images

В то время как классический костюм Шанель соответствовал принципам феминисток Первой волны в начале 20-го века, уроженец Алжира Ив Сен-Лоран вышел на модную сцену в 1966 году, создав смокинг «Le Smoking» — стиль, присущий эстетике бренда. до сегодняшнего дня.Куртка соответствовала идеям сексуального освобождения для движения «Вторая волна феминизма», зародившегося в 60-х годах. Немногие общественные заведения даже разрешали женщинам носить брюки внутри, считая это столь же приемлемым, как купальный костюм на ужин. Сен-Лоран принял идею женской андрогинности, которую Шанель изначально внедряла в свои работы, но соединил ее с передовым чувством провокационной сексуальности для женщин, отсутствовавшим в видении Шанель.

Ле Курение из YSL, 1967 год

Рег Ланкастер, Getty Images

Костюм Chanel вскоре привлек внимание самых влиятельных женщин всех времен.Одна из самых известных поклонниц этого костюма, первая леди Джеки Кеннеди, исторически носила розовый костюм Chanel в тот день, когда в 1963 году в Техасе был убит ее муж, президент США Джон Ф. Кеннеди. Коллекция Chanel Haute Couture Осень / Зима 1961 года была дополнена шляпой для пилюль в типичной моде Джеки О. Часто обсуждаемой темой была аутентичность набора, поскольку многие утверждали, что костюм был первоначально произведен Chez Ninon в 1961 году.Позже выяснилось, что костюм был частью системы «линия в линию» Chanel, и Chanel поставляла материалы для Ninon. Этот метод был сделан для того, чтобы выглядеть более патриотично, поскольку одежда шилась на американской земле, а не во Франции. Этот костюм, который носила бывшая первая леди, быстро вошел в историю США, поскольку широко освещаемое по телевидению событие смерти президента Кеннеди привело к общенациональному признанию костюма. В 2003 году, через девять лет после смерти матери, Кэролайн Кеннеди подарила костюм Соединенному Королевству.S., где в настоящее время находится в Национальном архиве. Его не будут выставлять на обозрение до 2103 года, чтобы избежать сенсации этого ужасного акта.

Жаклин Кеннеди Онассис и президент Джон Ф. Кеннеди 22 ноября 1963 г.

Арт РикербиGetty Images

Официальная репродукция костюма была позже создана в 2016 году для Натали Портман, изображавшей Кеннеди в фильме « Джеки ». Воспроизведенный дизайнером костюмов Мэдлин Фонтейн, команда Chanel помогла воспроизвести костюм, предоставив некоторые материалы, включая пуговицы и цепочки, и позволив фильму указать лейбл.

После смерти Габриэль Шанель в 1971 году несколько ассистентов руководили линиями одежды и одежды прет-а-порте дизайнера, пока в 1983 году немец Лагерфельд не был назначен креативным директором, одновременно продолжая свою предыдущую работу в Fendi. Лагерфельд взял на себя эту роль с уважением к традициям дома, сохранив несколько элементов и методов, присущих идентичности бренда. Его видение соответствовало первоначальному желанию Chanel продвигать бренд к авангардной моде. Лагерфельд хотел увести Chanel от костюмов свободного кроя в пастельных тонах 50-х и перенести Chanel в 80-е.

Карл Лагерфельд заканчивает эскизы для одной из своих первых коллекций от кутюр Chanel в марте 1984 года

Джон ван Хасселт / Corbis HistoricalGetty Images

Лагерфельд постепенно начал вносить небольшие изменения в вневременную модель, не забывая при этом о силе и популярности оригинальной идеи Шанель. В результате высокой цены Лагерфельд понял зрелую привлекательность подходящего стиля и стремился обновить идею культового предмета.Он создавал костюмы из денима, твида в стиле панк и яркой неоновой шерсти в сочетании с твидовыми бюстгальтерами без косточек и даже с горными лыжами Chanel. Он сделал это постепенно, отметив в то время, что: «Даже если она никогда не делала этого таким образом, это очень похоже на Шанель, не так ли?» Лагерфельд был новатором, он привлекал муз и супермоделей 90-х, включая Клаудию Шиффер, Кристи Терлингтон, Ванессу Паради и Линду Евангелисту, для рекламных кампаний и показов мод, бросая вызов более консервативному прошлому Chanel.

Осень / Зима 1992

Пьер Воти Getty Images

Весна / Лето 1995

Изображения PressGetty Images

Весна / Лето 2017

Паскаль Ле Сегретен, Getty Images

В последние годы костюм Chanel по-прежнему вдохновляет современных модельеров.Известный своим китчевым шиком, Джереми Скотт представил свой дебютный показ в качестве креативного директора Moschino сезона Осень / Зима 2014, который черпал вдохновение в одежде из легендарного французского дома.

Moschino Осень / Зима 2014

Антонио де Мораес Баррос Филью / WireImageGetty Images

Шоу ссылается на гибрид костюмов Chanel эпохи Лагерфельда, скрещенных с McDonalds. Сатирическая коллекция вызвала возмущение в мире моды костюмами, которые были практически неотличимыми копиями от классических моделей Chanel (кроме логотипа Moschino, разумеется), ставя под вопрос вдохновение или имитацию традиционных брендов.

Эпоха Лагерфельда в рекламе и кампаниях Chanel, многие из которых фотографировал сам Лагерфельд, сохранила идентичность бренда как богатой, сильной женщины, привнеся во французский бренд более молодую и сексуальную сторону. Лагерфельду приписывают продвижение логотипа Chanel, который недавно снова стал популярным. Его использование знаменитой монографии «CC» на предметах, от замков для сумочек до одежды, привело к всемирному признанию знака отличия. Вскоре после этого Chanel стала IT-брендом, поддерживая свою зрелую клиентуру, а также снискав расположение к новым поколениям молодых женщин.

Карли Клосс в коллекции Chanel CR Fashion Book Issue 10

Рори Ван Миллинген

Сегодня костюм Chanel остается символом исторического дома моды и каждый сезон меняет свое предназначение. Культовая классика запоминается как сочетание комфорта, роскоши и элегантности, сохраняющее тот же дух дизайна, который Коко представила более 90 лет назад. Благодаря тому, что Лагерфельд изменил стиль и аудиторию культового изделия, костюм сохранил свою роль настоящей эмблемы в истории моды.

Как Chanel стала ведущим люксовым брендом: от шляп до моды

Ведущий французский дом моды Chanel, несомненно, произвел смелое и неизгладимое впечатление на женщин двадцатого века высокой моды. Со своего скромного начала, расположенный на парижской улице начала 20 века, Дом Chanel превратился в один из ведущих мировых брендов класса люкс.

Рожденная Габриэль Бонер Шанель, осиротевшая в раннем возрасте, именно тетушки, которым было поручено воспитывать ее, изначально научили Шанель шитью, поставив ее на путь к тому, чтобы стать одной из настоящих великих мировых модниц.Без ведома многих, до того, как впасть в моду, Шанель пела в модных французских кафе того времени, где ее позже окрестили Коко.

Дом Chanel впервые открыл свои двери в 1909 году как модный дом. Именно здесь Коко предлагала свои услуги модным современным хозяйкам французской охотничьей и спортивной элиты, а также друзьям своей светской львицы и любовника-текстильного бизнесмена Этьена Балсана. Коко быстро завоевала репутацию своих изысканных и красиво украшенных шляп, привлекших внимание другого светского человека, английского игрока в поло Артура «Бой» Кейпела.

Коко в конечном итоге стала его любовницей, и, заметив ее деловую хватку, он профинансировал ее первый независимый магазин в 1910 году; Chanel Modes на улице Камбон, 21, Париж. Аренда ограничивала Коко модной одеждой, а не модой, поэтому только в 1913 году, когда она открыла магазины в Довиле и Биаррице, где она могла предлагать готовую спортивную одежду для женщин, бренд Chanel couture действительно родился.

Коко вскоре подружилась с некоторыми из самых творческих провидцев того времени, включая Дягилева, Пикассо, Стравинского и Кокто.С этими историческими коллегами она разделяла желание сломать предвзятые стереотипы того времени и постоянно стремилась создавать новые способы самовыражения с помощью вдохновляющих модных дизайнов. Кокто даже официально заявила, что «она каким-то чудом работала в моде по правилам, которые, казалось бы, имеют значение только для художников, музыкантов, поэтов».

Именно этот безмерный драйв и непревзойденный талант привели к созданию четырех вневременных классических вещей Шанель — стилистически универсального маленького черного платья, жакета-кардигана и аромата No.5 de Chanel и Chanel Suit, каждый из которых вносит свой вклад в развитие Дома Chanel, заняв прочное место в книгах по истории высокой моды.

Начало Первой мировой войны принесло с собой экономические изменения, которые повлияли на европейскую моду так же, как и на любую другую отрасль. Когда в армию принимали участие мужчины, женщинам приходилось работать на фабриках и занимать оставшиеся вакансии. Одежда теперь должна была быть практичной и предоставлять женщинам физическую свободу, необходимую для выполнения их новой работы. Следующие десятилетия стали подлинными годами формирования истории компании.Несмотря на то, что был сделан комментарий о том, как нехватка тканей во Франции во время войн повлияла на стиль Коко, она сказала, что придумывала только те вещи, которые хотела носить.

Несмотря на тяжелые времена, во время войны Коко удалось открыть гораздо более крупный магазин одежды на улице Камбон, 31, недалеко от отеля Ritz. Ее проекты, некоторые из которых были заимствованы из военной формы, стали самыми известными и востребованными во Франции. Это были фланелевые блейзеры, прямые юбки из льняной и трикотажной ткани, юбочно-курточные костюмы, водолазки и пуловеры.Она также часто использовала мужские цвета, такие как серый и темно-синий, чтобы подчеркнуть смелость своего характера в одежде, даже представила брюки для женщин, что в то время считалось очень смелым шагом, который означал истинный конец французской эпохи Belle Epoque. мода.

Источник: @paridust

К началу 1920-х годов почти вся одежда, производимая Домом Chanel, имела стеганую ткань и кожаную отделку. Стеганая конструкция использовалась для усиления ткани, дизайна и, в конечном итоге, отделки, создавая стильный предмет одежды, который сохранял свою форму и функциональность во время ношения.

Наиболее ярким примером использования этих техник высокой моды является знаменитый костюм Chanel; юбка до колен и жакет в стиле кардиган, отороченные и декорированные черной вышивкой и золотыми пуговицами. Состоящий из двух или трех частей, его практичность позволила придать современный женственный вид и при этом быть удобными. Она имела немедленный успех и горячо пропагандировалась как новая форма для полудня и вечера — подходящий пример логики дизайна Коко, согласно которой «простота — это лейтмотив истинной элегантности.”

Сила компании продолжала расти в последующие годы, когда в 1924 году была представлена ​​первая бижутерия — пара жемчужных серег, одна черная, другая белая. Чуть более десяти лет спустя, в 1925 году, Коко представила свою первую фирменную куртку-кардиган, а в 1926 году — знаменитое маленькое черное платье. Дизайн платьев признан как волшебство кроя и пропорций. Благодаря использованию традиционно элегантных материалов, таких как кружево и мягкий невесомый шелк, маленькое черное платье заставляло женщин, носящих что-либо еще, чувствовать себя неприемлемо чрезмерно одетыми.Высококачественный дизайн, конструкция и отделка этой одежды помогли создать профессиональную репутацию Коко Шанель как дотошного кутюрье.

Названный в честь ее счастливого числа 5 и первый в своем роде, носящий имя дизайнера, единственным продуктом, который, скорее всего, обеспечил Коко славу, был аромат Chanel No. 5. Первоначально Коко поручила парфюмеру Эрнесту Бо создать аромат. это было бы дополнением к ее костюмам, с первоначальным намерением передать этот красивый флакон с ароматом ар-деко вместе с каждым костюмом.Успех Chanel № 5 был настолько велик, что Коко приняла решение продавать его как самостоятельный продукт, в конечном итоге основав Parfums Chanel в партнерстве с двумя другими французскими бизнесменами — партнерство, которое очень быстро развалилось и продолжилось. иметь последствия на долгие годы после этого.

Теофиль Бадер, основатель успешного французского универмага Galeries Lafayette, познакомил Коко Шанель с Пьером Вертхаймером, который вошел в фонд Parfum Chanel. Поскольку Пьер сохранил 70%, а Бадер 20%, Коко осталась с скромными 10%, что вынудило ее вести свой бизнес от кутюр отдельно от Parfums.Вскоре Коко начала возмущаться этими отношениями, полагая, что она заслуживает большего, и что Вертхаймеры использовали ее таланты для личной выгоды.

В 1930-е годы Шанель расширила свой ассортимент одежды, чтобы удовлетворить потребности более широкого круга женщин, создав летние платья и вечерние платья, отличающиеся удлиненным стилем. В 1932 году Коко представила выставку ювелирных изделий с бриллиантами, на которой были представлены памятные стильные ожерелья Comet и Fountain Diamond. Но надвигающаяся Вторая мировая война должна была бросить непредвиденную и травмирующую тень на деятельность компании.

Во время Второй мировой войны Коко закрыла Дом Шанель, оставив в наличии только коллекции украшений и парфюмерии. В 1947 году Вертхаймер и Коко пересмотрели первоначальный контракт 1924 года с Parfums Chanel, и Коко Шанель в конце концов вернулась в свою родную Францию, прожив в Швейцарии восемь с половиной лет.

После того, как Кристиан Диор занял место Шанель в качестве любимца французской высокой моды, Коко решила предпринять еще одну попытку вернуть себе контроль и получила капитал от Вертхаймера, что позволило ей ответить на вызов, брошенный Диором.Эти возродившиеся отношения помогли восстановить статус Дома Chanel как самого престижного модного бренда во Франции.

В 1953 году Коко наняла ювелира Роберта Гуссенса и начала сотрудничество с ним для производства бижутерии и украшений из драгоценных камней, в частности длинных ожерелий из черного и белого жемчуга. За этим последовал выпуск в 1955 году культовых кожаных сумок Chanel, ремешки которых были сделаны либо с золотыми, либо с металлическими и кожаными цепочками. Цифровая версия даты запуска 2.55 стала внутренней подписью этой конкретной модели сумочки.

Затем Коко приступила к обновлению своих классических коллекций, переработке дизайна для современной аудитории и массовому привлечению богатых женщин и знаменитостей, таких как Мэрилин Монро, в выставочный зал. Костюм Chanel, сделанный из плотной или твидовой ткани, с тонкой юбкой и жакетом без воротника с золотыми пуговицами, накладными карманами и вшитой в подол золотой цепочкой, надежно свисал с плеч, стал символом статуса для нового поколения. .

Коко продолжала работать и проектировать вплоть до своей смерти 10 января 1971 года в возрасте 87 лет.Ее помощники взяли на себя ответственность за дизайн коллекции Chanel до тех пор, пока современный крестный отец моды (великий Карл Лагерфельд) не возглавил дизайн Chanel от кутюр в 1983 году и готовую одежду в 1984 году.

Как и Коко во время ее возвращения, Лагерфельд черпал вдохновение в прошлых проектах. Его ранние дизайны включали фирменные детали Chanel — твидовые ткани, золотые цепочки, стеганую кожу и связанный логотип CC. Его более поздние коллекции стали более непочтительными из-за деконструкции некоторых изысканных элементов образов Chanel 1960-х годов.

Лагерфельд продолжал искать источники вдохновения в архивах Chanel, подтверждая важность вклада Коко в женскую моду. В 80-е годы коллекции, выпускаемые Домом Chanel, расширились: в 1984 году был выпущен новый аромат в честь его основателя, а в 1986 году были представлены его первые часы.

В 1990-е годы Chanel стала мировым лидером в производстве и маркетинге парфюмерии — непреодолимый подвиг для компании, которая выпускает новые ароматы только каждые 10 лет.И, несмотря на рецессию, Chanel продолжала продвигаться вперед, открывая дополнительные бутики и предлагая более разнообразный ассортимент коллекций. Бренд Chanel теперь включает свою первую линию по уходу за кожей Precision, новую коллекцию для путешествий и по лицензионному контракту с Luxottica первую линию солнцезащитных очков и оправ для очков, которые впоследствии стали одними из самых желанных моделей на этом рынке.

Посредством создания Paraffection; Дом Chanel, дочерняя компания по поддержке кустарного производства, теперь охватывает весь спектр предметов роскоши, занимающих центральное место в бренде Chanel.Новая компания объединила Ateliers d’Art или мастерские, в том числе Desrues для украшений и пуговиц, Lemarié для перьев, Lesage для вышивки, Massaro для изготовления обуви и Michel для шляпки.

Глубоко укоренившееся в корпоративном обосновании Chanel стремление Коко постоянно раздвигать границы во всех своих коллекциях и маркетинге. Недавний смелый шаг по выбору актера Брэда Питта в качестве первого мужчины, который будет задействован в крупной рекламной кампании женского аромата, свидетельствует об этой особенности.Учитывая его неоднозначность и успех, Коко наверняка бы очень гордилась им.

Габриэль Бонер Шанель изменила определение модной женщины с того момента, как начала заниматься дизайном. Еще в 1915 году Harper’s Bazaar восхищался ее дизайном: «Женщина, у которой нет хотя бы одного предмета от Chanel, безнадежно вышла из моды».

С юношеской легкостью, свободным телосложением и безупречной спортивной уверенностью, Дом Chanel продолжил развивать успех Коко, неся ее фирменный стиль в своих современных коллекциях.В результате получился поистине глобальный бренд роскоши, индивидуальность которого должна вызывать зависть у всех и каждого из коллег Дома Chanel по отрасли.

Chanel планирует провести показ мод с гостями в июле — WWD

LES BAUX-DE-PROVENCE, Франция — Chanel объявляет о возвращении физических показов мод в Париже, планируя устроить показ с гостями во время недели моды французской столицы в июле.

Поскольку Франция готовится к постепенному снятию ограничений на изоляцию с 19 мая, элитный дом готовится провести свое первое шоу с аудиторией за девять месяцев.Место, которое он выбрал, — Дворец Галльера, музей моды, который ненадолго открылся в октябре с масштабной выставкой Габриэль «Коко» Шанель.

«Я надеюсь, что и другие дома последуют», — сказал Бруно Павловски, президент отдела моды и президент Chanel SAS в интервью WWD, поскольку бренд отдельно готовился представить свою круизную коллекцию онлайн во вторник в 18:00. CET.

Fédération de la Haute Couture et de la Mode, организация французской моды, еще не определила формат предстоящих показов мужской и высокой моды в июне и июле после нескольких сезонов онлайн-презентаций.

Chanel имеет особую связь с Palais Galliera как эксклюзивный спонсор его новой площади для постоянных выставок. Ретроспектива Chanel была закрыта 29 октября всего через несколько недель, поскольку Франция ввела строгие меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса. По сообщению музея, он будет открыт с 19 мая по 18 июля.

Тем временем Chanel лоббирует своих конкурентов, чтобы они снова сплотились в поддержку Недели моды в Париже, после года, когда ряд крупных лейблов, в том числе Saint Laurent, Balenciaga и Celine, оторвались, чтобы показываться по собственному расписанию.

«Я надеюсь, что все вернутся к структуре официального календаря, потому что сила Парижа заключается в его неделях моды, будь то мужские или женские, от кутюр или прет-а-порте. Я думаю, нам нужно немного вернуться к дисциплине с точки зрения организации. Это важно. У нас есть федерация, которая делает замечательную работу », — сказал Павловский.

«Это не мешает никому проводить мероприятия в других местах в течение остальной части года», — добавил он, отметив, что Chanel была первой, кто организовал показы экзотических направлений для своих круизных коллекций.

Дом пригласил несколько представителей прессы и знаменитостей на съемки круизного шоу 2022 года в Carrières de Lumières, в деревне Ле-Бо-де-Прованс на юге Франции — месте, которое связано с историей его основатель.

Коко Шанель была близка к поэту Жану Кокто, который использовал каменные карьеры этого района в качестве фона для своего фильма 1960 года «Завещание Орфея», вдохновившего его на создание коллекции.

Образ из круизной коллекции 2022 от Chanel.
Фотография Инез ван Ламсверде и Винуд Матадин / Предоставлено Chanel

В широкомасштабном выступлении перед шоу Павловский также затронул проблему подражателей и объяснил, почему Chanel стоит рядом с ди-джеем Мишелем Гобером, который извинился после демонстрации косоглазых бумажных масок в социальных сетях, которые были осуждены индустрией как расистские. влиятельные лица, в том числе Сюзанна Лау и Брайан Грей Ямбао.

Несмотря на кризис COVID-19, дом сохранил привычный ритм коллекций и показов.В то время как другие бренды играли с цифровыми форматами, начиная от видеоигр и заканчивая мини-фильмами, они снимали показы на взлетно-посадочных полосах в ярких местах, таких как Шато-де-Шенонсо, что положило начало тенденции мини-показов мод, снятых во французских замках.

Выступая за возвращение к «обычному бизнесу», Павловский объяснил, почему Chanel не организовывала никаких мероприятий в Азии, в то время как люксовые бренды поспешили заполнить пробел в живых мероприятиях в других местах, проводя показы и показы на таких рынках, как материковый Китай. , которые способствуют росту продаж предметов роскоши.

«Конечно, мы будем проводить мероприятия в Китае — я думаю, это важно, — но мы смотрим на них по-другому. Что хорошо работает для нас в Китае, так это индивидуальный обмен с нашими клиентами на основе разработанного нами контента с нашими местными знаменитостями. Возможно, это менее заметно, но имеет более целенаправленное воздействие », — сказал руководитель.

«В ближайшее время мы будем присутствовать в Азии, Китае и Японии, которые являются для нас исторически важными рынками. Но крайне маловероятно, что мы проведем показ мод в Азии до конца года », — сказал он, отметив, что китайские власти заявили, что не планируют открывать границы до китайского Нового года в 2022 году.

«Мы научились работать по-другому, и я скажу, что мы этого не скучаем. Важнее всего качество наших отношений с клиентами », — сказал Павловский.

Тем не менее, во времена повышенной чувствительности к преступлениям на почве ненависти против Азии, Шанель решила продолжить сотрудничество с Гобером, который с 1990 года создавал саундтреки для его шоу и присутствовал на съемках в Ле-Бо-де-Прованс.

Гобер подвергся резкой критике за то, что в прошлом месяце он разместил в Instagram видео о частном ужине, на котором можно было увидеть гостей с оскорбительными масками, в то время как один человек кричал: «Уханьские девушки, вау!”

Впоследствии он снял то, что он назвал «невнимательным и глупым», и добавил: «Мне очень жаль этого унижения достоинства, особенно в те времена, которые мы переживаем сейчас. Азиатская ненависть неприемлема, и я осуждаю ее, как любую другую ненависть ».

Павловский сказал, что, хотя Шанель не терпит никаких форм расизма, она приняла извинения Гобера.

«Мишель — талантливый человек, который очень уважает других, и он приносит извинения за свои действия. Он огорчен, потому что никогда не намеревался никого обидеть.Он является постоянным партнером дома, и вы не отказываетесь от партнера из-за инцидента », — сказал он.

«Мы хорошо знаем Мишеля. Он прекрасный человек с настоящими ценностями, поэтому у нас нет причин отказываться от сотрудничества с ним, которое насчитывает многие годы », — добавил он.

По слухам, что Шанель берет интервью у других дизайнеров, Павловский подтвердил свое доверие художественному руководителю Виржини Виар. «Чем больше времени проходит, тем больше я убеждаюсь, что Вирджини — лучшая для Шанель», — сказал он о Виарде, который работал вместе с Карлом Лагерфельдом более трех десятилетий до его смерти в 2019 году.

Павловский намекнул, что результаты компании за год, которые должны быть опубликованы примерно в середине июня, будут отражать высокие показатели rtw благодаря усилиям компании по привлечению местных клиентов в отсутствие глобального туризма, используя сочетание общественных и частный цифровой контент.

«Более чем когда-либо силуэт Chanel закрепляет бренд. Это чрезвычайно важно для нас, и Вирджини делает это очень хорошо », — сказал он.

Павловский раскритиковал конкурентов, в частности Saint Laurent, за то, что они использовали похожие образы в своих коллекциях.Осенняя коллекция Saint Laurent 2021 года, представленная на прошлой неделе, была представлена ​​множеством твидовых костюмов.

«Как печально видеть, что такой бренд паразитирует на другом бренде. Saint Laurent — великолепный бренд. Я думаю, что это такой позор, что не писать свою собственную историю и приходиться отталкивать кого-то еще. Но клиентов не обманешь. Покупатели будут решать, какой бренд будет самым красивым твидовым жакетом. Я не слишком беспокоюсь, — сказал он.

Chanel надеется, что ее растущие усилия по производству экологически чистых тканей еще больше соблазнят ее роскошную клиентуру.В круизной коллекции представлены четыре экологически чистых твида, первые в своем роде, сделанные Lesage совместно с производителями Act 3, Denis & Fils и Vimar, итальянским производителем пряжи, приобретенным Chanel в прошлом году.

В целом 28 из 78 образов содержат более 70 процентов потоков, сертифицированных GOTS или GRS. Это больше, чем 14 из 51 взгляда на то же время в прошлом году.

Глобальный стандарт органического текстиля — это сертификат текстильного производства, который ограничивает использование токсичных отбеливателей, красителей и других химических веществ в процессе производства текстиля.Глобальный стандарт вторичной переработки устанавливает требования к сертификации вторичного содержимого и цепочки поставок третьей стороной.

«GOTS подтверждает, что материалы получены из органического земледелия, с достойными условиями труда и уважением к окружающей среде на протяжении всей цепочки создания стоимости. GRS гарантирует минимум 20 процентов состава переработанного волокна в тканях наряду с ответственными социальными и экологическими мерами », — говорится в заявлении Chanel.

Открывая твидовую карточку с образцами, на которой подробно описывается состав девяти отдельных нитей, Павловский сказал, что Chanel требует адаптации не только своих внутренних производителей, но и внешних поставщиков.

«Мы инициировали преобразование в основе бренда, чтобы иметь возможность предлагать продукты, которые не только самые сложные, но и изготовлены из материалов, которые производятся наиболее экологически безопасным способом», — сказал он. «Я надеюсь, что в конечном итоге подавляющее большинство наших тканей будет соответствовать этим новым критериям».

См. Также:

Дома высокой моды Paris принимают удаленную работу

Шанель захватила французский замок для показа без гостей

Chanel Plots Return to Previous Runway, Collections Pace

Показ модного манифеста Chanel прибывает в Австралию для показа летнего блокбастера NGV | Chanel

Большинство австралийцев, вероятно, знакомы с Габриэль «Коко» Шанель или, по крайней мере, с империей роскошной моды, носящей ее имя.Но главная летняя выставка Национальной галереи Виктории в 2021 году, Gabrielle Chanel: Fashion Manifesto, ставит под сомнение эту известность.

Это именно то, что выставка сделала в прошлом году, когда она дебютировала во дворце Галлиера в Париже. Fashion Manifesto был первой выставкой эпохи пандемии для почтенного музея моды, который вновь открылся после обширного ремонта. Это также была первая масштабная ретроспектива работ Шанель в городе, который она в основном называла своим домом.

Костюм от кутюр Gabrielle Chanel, состоящий из жакета, юбки и блузки на весну / лето 1966 года из окрашенной шерсти, шелка-сырца и позолоченного золота. Фотография: Narelle Wilson / NGV

Выставка в Мельбурне, открывающаяся 5 декабря, станет первой выставкой за пределами Парижа, а также первым случаем, когда дизайнер получил музейную помощь в Австралии.

Все эти нововведения, связанные с таким известным именем, сделали объединение выставки важным делом для Мирен Арзаллуз, директора Palais Galliera и сокуратора выставки.«Это вызов… потому что это ретроспектива легенды», — говорит она. «Мы не хотели делать просто зрелище».

Создание кондитерского изделия из жемчуга, розового твида и белых камелий было бы медвежьей услугой для создателя, основными качествами которого были строгость, тонкость и практичность, а не только красота.

Таким образом, выставка посвящена «уважению вселенной, видению и дизайну… в самом широком смысле этого слова».

На нем будут представлены сотни предметов одежды, драгоценностей и предметов, относящихся к творчеству Шанель в 20-30-е годы, ее возрождению в 50-х годах вплоть до ее смерти в 1971 году.

Это платье из джерси, произведенное в 1916 году (время, когда удобная и снисходительная ткань использовалась только для нижнего белья), романтические вечерние платья 30-х годов, а также множество костюмов и черных платьев, которыми она наиболее известна.

То, чего выставка не затрагивает, говорит Арзаллуз, — это история жизни Коко Шанель.

«Это то, о чем все знают… Я имею в виду, что существует более 100 биографий», — говорит она.

Единственная включенная биографическая деталь — факт «слишком деликатный, чтобы не упоминать» — это арест Шанель в 1944 году после освобождения Парижа и ее допрос как пособника нацистов.

«В конце концов, она изобрела разные версии себя, и всегда трудно получить верные факты», — говорит Мирен Арзаллуз о Габриэль Шанель, изображенной здесь в 1930-х годах. Фотография: любезно предоставлено NGV ​​

История Chanel с нацистской партией может удивить многих посетителей австралийских музеев, но Арзаллуз говорит: «В Париже мы шесть лет говорим только о войне и оккупации. Как общественный музей, мы думали, что нельзя игнорировать этот факт. Но это было единственное исключение.

«В конце концов, она изобрела разные версии себя, и всегда трудно получить правильные факты».

Арзаллуз говорит, что исключение всего, кроме этой единственной детали жизни Шанель, от ее травмирующего детства до ее многочисленных любовников, «не было способом избежать проблем, потому что мы этого не сделали».

Напротив, шоу «действительно о ее работе». Арзалуз надеется, что настоящие сюрпризы преподнесет именно история этой работы, а не женщина.

«Мы даже сами чувствуем, что большинство людей очень поверхностно знакомы с ее работой.И мы как бы повторяем одни и те же штампы… есть черное платье и костюм. Но это намного больше, намного разнообразнее, изысканнее и красивее ».

Arzalluz ожидает, что украшения этого дизайнера, например, будут особенно новыми. Социальные сети завалены цитатой Chanel: «Прежде чем выйти из дома, посмотрите в зеркало и снимите одну вещь», чтобы убедиться, что, как говорит Арзаллуз, «даже когда она носила украшения, их не было. ну, пять, понимаете, она носила это скопом », может поднять брови.

«Она не интересуется историей, — говорит Арзаллуз. В отличие от своих сверстников из 50-х, Кристиана Диора и Юбера де Живанши, «она никогда не оглядывалась в поисках вдохновения … ее не вдохновляли 18-й или 19-й век … Но ее украшения были совершенно противоположными, с таким резким контрастом. ”

Брошь Chanel 1937 года. Фотография: Julien T Hamon.

Они черпали из Византийской империи, из средневековых религиозных орнаментов: «Она объединила строгость и строгость черных платьев с этим почти барочным стилем украшений, что очень впечатляет.»

Что касается одежды, здесь проявляется техническое мастерство,« где каждый элемент выполняет свою функцию ». Арзаллуз приводит в пример костюмы Chanel, которые будут широко представлены. Шанель постаралась, чтобы разрез был именно таким, чтобы, когда владелец подняла руку, куртка оставалась неподвижной.

«Идея сосредоточения внимания на комфорте и мобильности, особенно в тот самый… ранний период ее работы, была действительно радикальным отклонением от женской одежды и в некотором роде продолжала им оставаться».

Строгое соблюдение кодексов Шанель на протяжении всей своей карьеры в мире моды, одержимом постоянными изменениями, также примечательно.

Эти коды сложно сформулировать, потому что многие из ее подписей стали обычным явлением. Дизайнер установил язык, который сохраняется и даже доминирует по сей день.

Сумка Chanel 2.55, дизайн 50-х годов, все еще продается в магазинах. Фотография: Жюльен Т. Хамон

«Это всегда самая сложная вещь, когда вы говорите об авангардном дизайнере, который сделал радикальный, альтернативный путь или предложение, которое повлияло на моду … всегда трудно передать эту идею практичности. , — говорит Арзаллуз.

Будет ли точность, прагматизм и футуристичность Шанель интерпретироваться как освободительный проект для женщин, более привыкших к стеснительной одежде; как заигрывание с фашистскими принципами, выраженными в ткани; или что-то более сложное, чем любая из этих историй, будет оставлено на усмотрение посетителей музея.

В постановке Габриэль Шанель: Манифест моды Арзаллуз говорит: «Это предметы, которые рассказывают историю».

Подписаться, чтобы прочитать | Файнэншл Таймс

Разумный взгляд на мировой образ жизни, искусство и культуру

• Полезные чтения
• Интервью и отзывы
• Кроссворд FT
• Путешествия, дома, развлечения и стиль

Выберите вашу подписку

Пробный

Попробуйте полный цифровой доступ и узнайте, почему более 1 миллиона читателей подписались на FT

• В течение 4 недель получите неограниченный цифровой доступ премиум-класса к надежным, отмеченным наградами бизнес-новостям FT

Подробнее

Цифровой

Будьте в курсе важных новостей и мнений

• MyFT — отслеживайте самые важные для вас темы
• FT Weekend — полный доступ к материалам выходных дней
• Приложения для мобильных устройств и планшетов — загрузите, чтобы читать на ходу
• Gift Article — делитесь до 10 статьями в месяц с семьей, друзьями и коллегами

Подробнее

ePaper

Цифровая копия печатного издания

с простой навигацией.

• Прочтите печатное издание на любом цифровом устройстве, можно прочитать в любое время или загрузить на ходу
• Доступно 5 международных изданий с переводом на более чем 100 языков

Журнал

• FT, журнал How to Spend It и информационные приложения включены
• Доступ к предыдущим выпускам за 10 лет и к архивам с возможностью поиска

Подробнее

Команда или предприятие

Премиум FT.com доступ для нескольких пользователей, с интеграцией и инструментами администрирования

Цифровой доступ премиум-класса, плюс:

• Удобный доступ для групп пользователей
• Интеграция со сторонними платформами и CRM-системами
• Цены, основанные на использовании, и оптовые скидки для нескольких пользователей
• Инструменты управления подпиской и отчеты об использовании
• Единый вход на основе SAML (SSO)
• Специализированный аккаунт и команды по работе с клиентами

Подробнее

Узнать больше и сравнить подписки

Или, если вы уже являетесь подписчиком

Войти

Chanel подала в суд на компанию по производству аксессуаров из-за украшений, сделанных из пуговиц с аутентичным логотипом

Изъятие пуговиц Chanel с одежды бренда и превращение их в ювелирные изделия противоречит закону о товарных знаках.Именно это утверждает Chanel в недавно поданной жалобе, в которой она обвиняет компанию по производству аксессуаров Shiver + Duke в «незаконном присвоении» ее «всемирно известной и зарегистрированной на федеральном уровне» торговой марки с монограммой «C» и ее словесного знака «Chanel» с целью «незаконного присвоения». создавать и продавать бижутерию, которая опирается на продаваемость и известность торговых марок Chanel ».

Согласно жалобе, поданной в федеральный суд Нью-Йорка 12 февраля, Chanel утверждает, что компания Shiver + Duke из Атланты, штат Джорджия, которая описывает себя как «современную изысканную линию аксессуаров ручной работы», и ее основательница, дизайнер ювелирных изделий Эдит Энн Хант («ответчики») берут подлинные «пуговицы с монограммой CC, которые не предназначены для использования иначе, как на официальной одежде Chanel» и надевают их на цепочки, серьги и браслеты, которые затем выставляют на продажу по более высокой цене. 100 долларов.При продвижении и маркетинге ювелирных изделий на веб-сайте электронной коммерции shiverandduke.com , наряду с украшениями, сделанными из оборудования, пуговиц и холста Louis Vuitton и Gucci, ответчики «называют украшения« дизайнерскими », а в некоторых случаях , использовали марку CHANEL для обозначения своих украшений с монограммой CC », — утверждает Шанель.

«Нет никаких сомнений, — утверждает Шанель, — что использование ответчиками монограммы CC направлено на торговлю доброй волей, которую Chanel создала для своей марки за десятилетия использования и миллионы долларов инвестиций».«В то же время знаменитый люксовый бренд утверждает, что украшения ответчиков« не изменяют монограмму CC, и в украшениях нигде не указано, что они были созданы [ответчиками] без разрешения Chanel ». Вместо этого внешний вид монограммы CC на украшениях ответчиков «ничем не отличается от отображения монограммы CC на авторизованной бижутерии Chanel, и для потребителя нет заметной разницы между внешним видом неавторизованного товара [ответчиков]. и подлинный продукт Chanel.”

И в случае, если этого недостаточно, Chanel, которая утверждает, что получила «доход от продаж бижутерии, проданной под маркой CHANEL и / или с ней в период с 2015 по 2019 год [которая] превысила 300 миллионов долларов», — утверждает, что сторонние розничные торговцы которые приобрели украшения Shiver + Duke, «рекламировали и продвигали товары как бижутерию Chanel» из-за того, что ответчики «активно использовали знаки CHANEL» на таких украшениях.

Обнаружив предложения Shiver + Duke, Chanel сообщает, что ее адвокат направил компании письмо о прекращении и воздержании в сентябре 2020 года, но вместо того, чтобы прекратить их предположительно нарушающую деятельность, Chanel утверждает, что Shiver + Duke «внесла незначительные изменения в свои продукты и упаковка.Например, упаковка нового продукта описывает украшения Shiver + Duke как «Reimagined» и «Reworked», а также утверждает, что украшения представляют собой «оригинальный дизайн» Shiver + Duke, который «сделан из аутентичных пуговиц».

Что касается самих продуктов, Chanel утверждает, что Shiver + Duke «также добавили маркировку SD SHIVER + DUKE на тыльную сторону кнопок с монограммой CC».

Такие модификации «ничего не делают для того, чтобы потребители ошибочно полагали, что украшения ответчиков произведены или авторизованы Chanel», потому что «на упаковке все еще не указано, что ювелирные изделия не авторизованы или не связаны с Chanel, а украшения в постпродажный контекст говорит только о том, что он исходит от Chanel, хотя это не так.Chanel далее утверждает, что в ответ на свои возражения Shiver + Duke «добавили небольшой ярлык с маркировкой« SD »на свои украшения с пуговицами», но «такое использование не является единообразным для всей линейки продуктов». И даже когда «бирка используется, она не отменяет основной визуальной направленности драгоценностей ответчика, а именно монограмму Chanel CC», и такая бирка «ничего не делает для информирования общественности о том, что продукт был переупакован и перепрофилирован ответчиками без разрешение Chanel ».

«Независимо от того, используют ли [они] заявления об отказе от ответственности, бирки или маркировку для обозначения [Shiver + Duke] как производителя бижутерии с легко узнаваемой монограммой Chanel CC Monogram в постпродажном контексте, которая наиболее заметно отображается на ответчиках» ювелирные изделия принадлежат Chanel и идентифицируют их как источник продукции ответчиков », — заявила Chanel.«Кроме того, использование ответчиками дополнительной маркировки [Shiver + Duke] не меняет того факта, что основным источником, идентифицирующим бижутерию, является монограмма CC, что украшения похожи на настоящие изделия Chanel с монограммой CC, и что торговая сила продукции ответчиков основана на известности монограммы CC ».

Принимая во внимание вышеизложенное и учитывая якобы «умышленное намерение ответчиков использовать известность и репутацию торговых марок Chanel, получить прибыль от торговых марок CHANEL и создать ложное впечатление об источнике или спонсорстве товаров ответчиков. или иным образом нечестно конкурировать с Chanel », — заявляет Chanel о нарушении и размывании прав на товарный знак федерального и государственного законодательства, а также о недобросовестной конкуренции против Shiver + Duke and Hunt.Помимо того, что это может привести к путанице среди потребителей относительно источника ювелирных изделий, предположительно нарушающих авторские права, и «разбавить или, вероятно, разбавить известные марки Chanel CHANEL, нанося ущерб репутации марок, тем самым нанося ущерб хорошей репутации Chanel и торговых марок CHANEL», Chanel утверждает, что «использование ответчиками товарных знаков CHANEL несправедливо и незаконно лишает Chanel контроля над их товарными знаками и репутацией».

Chanel добивается денежного возмещения ущерба, а также судебного запрета, чтобы немедленно и навсегда запретить ответчикам изготавливать, продавать и продавать ювелирные изделия — или, в более широком смысле, использовать товарный знак Chanel «или любую имитацию, воспроизведение, копирование, окрашиваемую имитацию или сбивающую с толку. аналогичный вариант марки CHANEL.”

Дело является последним в длинной череде судебных исков, инициированных люксовыми брендами, которые стремились установить контроль над распределением товаров после первой продажи, в том числе путем предотвращения продажи модифицированных, но в остальном подлинных товаров с их торговыми марками (Rolex На ум приходит, например, дело против La Californienne ) — или в данном случае детали, содержащие товарный знак, полученные из подлинных товаров — на том основании, что такое несанкционированное использование может ввести потребителей в заблуждение и нанести ущерб бренду.

Эти дела поднимают некоторые интересные вопросы о границах прав владельца товарного знака, когда дело доходит до растущего рынка перепродажи, а также о роли Доктрины первой продажи, принципа товарного знака, который обычно гласит, что когда-то владелец товарного знака, такой как Шанель , выпускает свои товары на рынок, он не может предотвратить последующую перепродажу этих товаров их покупателями. Другими словами, Доктрина первой продажи позволяет покупателю продукта с товарным знаком перепродавать этот продукт — и / или потенциально его части? — без ответственности за нарушение прав на товарный знак.

Успешный аргумент Доктрины первой продажи предполагает, что впоследствии перепроданный продукт не «существенно отличается» от оригинала, что, конечно, особенно важно в случаях, подобных этому. (Как ранее отмечал Дэвид Барнс из компании Seton Hall Law в статье о доктрине, когда продукт с товарным знаком «был изменен с помощью номера , его покупатель каким-то образом продается третьим сторонам, однако существует вероятность того, что потребители могут ввести в заблуждение. источник товара, а также качества и характеристики товара », что представляется уместным в данном случае.«Это создает конфликт между правилом первой продажи, которое поощряет конкуренцию между новыми и бывшими в употреблении или модифицированными продуктами, и целью закона о товарных знаках по предотвращению введения потребителей в заблуждение»)

Что касается политических проблем, стоящих за постоянными попытками брендов контролировать использование / продажу своей продукции после продажи, Иветт Джой Либесман и Бенджамин Уилсон несколько лет назад написали интересную статью под названием «Знак перепроданного товара. », В котором они заявляют, что« поощряемые расширением защиты товарных знаков в судах, владельцы знаков становятся все более агрессивными в контроле над своими знаками, часто полагаясь на ложные иски о нарушении прав на товарный знак.Они утверждают, что «политика, которая расширяет возможности владельца знака контролировать все каналы распространения, нанесет вред потребителям и дестимулирует конкуренцию; у производителей будет меньше мотивации к инновациям и улучшению своей продукции, когда они будут контролировать все распространение товаров после их первой продажи ».

В конечном счете, если рассматриваемое дело звучит знакомо, это может быть связано с тем, что Chanel была втянут в аналогичный иск еще в 2013 году, хотя вместо того, чтобы подать иск, предполагаемый нарушитель избил Chanel в суд.Компания под названием Button Jewelry by Val Colbert, столкнувшись с угрозой судебного разбирательства со стороны Chanel из-за ее ювелирных изделий-пуговиц, инициировала декларативное судебное решение, прося Окружной суд США по Северному округу Джорджии заявить, что она не нарушает закон о товарных знаках.