Коко шанель духи шанель 5: CHANEL №5 духи купить в Москве — цена на туалетную воду и парфюм

Русский след в Chanel №5: к столетию легендарного аромата

Если еще в XIX веке производство парфюмерной продукции было в основном делом аптекарей, мыловаров и прочих блюстителей санитарно-эпидемиологических норм, то к 1910–1920 годам на парфюмерном рынке появились новые игроки: кутюрье. Начало было положено в 1911 году Полем Пуаре. Он стал первым модельером эпохи модерна, кто осмелился предложить современницам носить платья свободного кроя без корсета — эти фасоны изменили женскую моду. Однако его парфюмерная линейка Les Parfums de Rosine не возымела особого успеха. Десять лет спустя кутюрье Габриэль Бонёр Шанель тоже рискнула попытать счастья на парфюмерном поприще, и ей это удалось. Возможно, потому что Счастье (фр. Bonheur) — ее второе имя. 

Попытка №5

В первые годы после Октябрьской революции Францию наводнили русские эмигранты. Среди них был и великий князь Дмитрий Павлович, двоюродный брат императора Николая II, известный эстет, гедонист, а также соучастник убийства Распутина. На одном из светских раутов он был представлен мадемуазель Шанель, которая в ту пору спонсировала «Русские сезоны», знаменитую балетную труппу Сергея Дягилева, переживавшую не лучшие времена. 

Роман Коко Шанель и Дмитрия Павловича продлился всего год, примерно с осени 1920-го по осень 1921 года, но оставил отпечаток в жизни многих. Так, сестра Дмитрия, великая княгиня Мария Павловна, нашла временное утешение и финансовую стабильность, занявшись вышивкой для модного дома Шанель, а Дмитрий в свою очередь порекомендовал своей возлюбленной русского парфюмера Эрнеста Бо, эмигрировавшего на историческую родину после Первой мировой войны. 

Реклама аромата Chanel №5, 1921 год

© Musee Carnavalet/Roger Viollet/Getty Images

Шанель поставила Бо задачу разработать аромат для женщин и про женщин: «Я хочу предложить им искусственный аромат, такой же рукотворный, как платье». Ей не нравились прямолинейные цветочные парфюмы, коими был полон рынок того времени, и сама ассоциация «женщины — цветы» казалась Коко буржуазной и старомодной. Она придерживалась минимализма во всем, не любила слишком «громкие» ароматы, вычурные флаконы и претенциозные названия. 

Имея эти вводные, Бо представил заказчице несколько из 24 уже существующих наработок, под номерами 1–5 и 20–24. Она выбрала номер 5. Кто бы мог подумать, что номер рабочего образца станет официальным названием этого парфюма, но мадемуазель Шанель рассудила так: «Мы проведем презентацию новой коллекции 5 мая, май — пятый месяц, давайте и парфюм выпустим под №5, этот номер принесет ему удачу». В мае 1921 года духи появились в продаже и моментально свели с ума покупательниц Старого, а затем и Нового Света. 

Приключения французских парфюмеров в России

Профессиональный путь Эрнеста Бо начинался в Москве на одном из крупнейших «душистых» производств конца XIX века, его старший брат и отец также работали в сфере парфюмерии. Как в начале XX века многие русские бежали от Октябрьского переворота и оказались во Франции, так столетием ранее, зеркально, Россию наводнили французские эмигранты, пострадавшие от затянувшихся драматических событий на родине: Великой буржуазной революции, наполеоновских войн, реставрации Бурбонов и т. д.  

Читайте также

Что объединяло декабристов?

Развитие парфюмерной отрасли в России было бы немыслимо без таких энтузиастов, как Жорж Дюфтуа, Адольф Сиу, Эмиль Бодло, и главных мэтров (и вместе с тем конкурентов) — Альфонса Ралле и Анри Брокара, чьи производства к концу XIX века будут превосходить по масштабу европейские и чьими духами будут пользоваться члены дома Романовых. 

Фабрика Альфонса Ралле была открыта в 1843 году в Москве на Вятской улице за Сущевским валом. Уже три года спустя Ралле получил звание поставщика двора его императорского величества, а изделия его мануфактуры стали завоевывать престижные международные награды. К 1850 году Ралле, видимо по личным причинам, продал фабрику своим компаньонам, но с условием, что кому бы она ни принадлежала, она должна носить его имя. Имя, кстати, сохранить не удалось. Сегодня по тому же адресу в Москве располагается национализированная после революции и, вопреки воле Ралле, переименованная косметическая фабрика «Свобода».

Ближе к концу XIX века на производстве Ралле появляется Эрнест Бо — человек, которому позже выпадет шанс создать самый желанный парфюм в истории. Сначала он попадает на стажировку, где осваивает мыловарение, а спустя пару лет под руководством местного мастера Лемерсье познает тонкости парфюмерного дела. Уже в 1907 году Бо становится техническим директором фабрики Ралле, а к 1910 году их мануфактура производит порядка 675 наименований продукции. В 1912 году к столетию Отечественной войны Бо создает прославленный парфюм «Букет Наполеона», а в 1913 году к 300-летию дома Романовых — «Букет Екатерины». 

В те же годы под крыло Лемерсье попадает и другой подающий надежды парфюмер — Август Мишель, который впоследствии перейдет на конкурирующую фабрику Брокара. К 1913 году он создаст легендарный «Любимый букет императрицы», который многие, в частности нынешнее руководство фабрики «Новая заря» (экс-мануфактура Брокара), будут считать прототипом легендарного советского парфюма «Красная Москва».  

Парфюмерный набор «Красная Москва» фабрики «Новая заря»

© Александра Краснова/ТАСС

Жизнь Августа Мишеля сложилась неоднозначно: после революции ему не удалось вовремя эмигрировать из-за проблем с документами, и он поневоле стал главным парфюмером Страны Советов. В 1924 году Мишель создал «Красную Москву», которой пользовались несколько поколений советских женщин. Однако к началу Второй мировой войны следы его теряются. Судьба Бо не менее парадоксальна: после Первой мировой он в составе Французского национального корпуса отправился бороться с большевиками на Русском Севере и служил в концентрационном лагере, созданном белыми на острове Мудьюг. В 1919 году ему удалось уехать во Францию, где он на три десятка лет стал главным парфюмером дома Chanel и помимо «пятерки» создал ряд выдающихся ароматов: Chanel №22, Cuir de Russie, Gardenia и другие.

Сегодня на просторах интернета можно встретить немало удивительных историй о родстве «Красной Москвы» и Chanel №5. Якобы повторить нечто в духе Chanel, уже получившему известность на Западе, велела супруга дипломата Вячеслава Молотова, Полина Жемчужина, курировавшая производство на «Новой заре». Эта гипотеза маловероятна — Жемчужина возглавит «Новую зарю», а затем и всю парфюмерную отрасль в СССР лишь в 1930-е. Еще более популярна легенда о том, что поскольку авторы двух парфюмов почти наверняка в начале карьеры пересекались в Москве, а в ароматах действительно есть одинаковые компоненты, то «Красная Москва» — сестра-близнец Chanel №5 и, более того, оба парфюма — всего лишь слегка переосмысленные варианты императорских «букетов» начала века. 

Вполне вероятно, что и Бо, и Мишель в своих разработках опирались на черновики из прошлого, к тому же они оба были в контексте моды и прогресса в производстве синтетических душистых веществ, однако утверждать, что ароматы как-то подозрительно похожи, — несправедливо. 

Как видно из схемы, многие пункты в списке совпадают: и в том парфюме, и в другом содержатся бергамот, иланг-иланг, жасмин, роза, ваниль. Но это не делает их клонами: в составе «Красной Москвы» суммарно порядка 60 ингредиентов, в Chanel №5 ближе к 80, и концентрация каждого из компонентов неизвестна. Не говоря о том, что под каждой отдельной «розой» в пирамиде может скрываться как дорогой абсолют грасской розы, так и комбинация дешевого фенилэтилового спирта, цитронеллола и гераниола.

Но разница слышна невооруженным носом. Центральная тема изначальной «Красной Москвы», если верить воспоминаниям советского химика и парфюмера Рудольфа Фридмана, — ирисы. Строго говоря, даже не ирисы как таковые, а иононы — синтетические душистые вещества, промышленное производство которых было налажено к началу XX века, что породило бум фиалковых и ирисовых ароматов (считается, что у этих запахов есть много общего). В «Красной Москве» процент содержания иононов доходит до 35%. Цитрусы, мускусы, жасмин, роза, гвоздика — аккомпанемент.

У Chanel №5 своя история, хотя тоже про намеренное превышение нормы — в этой композиции значительно превышена концентрация альдегидов. «Альдегиды — это огромный класс органических соединений, — объясняет Иван Сорокин, кандидат химических наук, доцент химфака МГУ. — Если в трех словах, то это то, что будет, если окислить первичный («концевой») спирт — но не в кислоту, а чуть поменьше, не до конца. Например, если сильно окислить винный спирт, но не до разрушения углеродной цепи, то получится уксусная кислота, а если чуть послабее, то выйдет уксусный альдегид, он же ацетальдегид — обязательный ингредиент кофе и хлеба, а также главная причина похмелья в нашем организме. Если у альдегидов длинная углеродная цепь и некоторые связи в ней ненасыщенные (не одинарные, а как минимум двойные), то такие альдегиды считаются жирными».

Альдегидов в парфюмерии используется великое множество, но в данном случае речь идет именно про жирные альдегиды С-10, С-11 и С-12. И, увы, в отличие от иононов, объяснить их смысл через подобие какому-либо цветку невозможно.

Абстрактный аромат в конструктивистском флаконе

Вот лишь несколько образов, которые помогут понять, что именно жирные альдегиды как класс привносят в ароматы: восковой запах едва потухшей свечи, мыльность, чистота, крахмальная свежесть выстиранного и выглаженного белья, легкая металлическая кислинка. В каком-то смысле можно сказать, что это запах отсутствия запаха. 

И благодаря мемуарам ученика Эрнеста Бо, Константина Веригина, мы знаем, какое именно воспоминание мечтал воссоздать автор Chanel №5 при помощи этих веществ:

Я создал эти духи в 1920 году, когда вернулся с войны. Часть моей военной кампании прошла в северных странах Европы, за Полярным кругом, во время полуночного солнцестояния, когда озера и реки излучают особую свежесть. Этот характерный запах я сохранил в своей памяти, и после больших усилий и трудов мне удалось воссоздать его, хотя первые альдегиды были неустойчивы.

Конкретно в Chanel №5 в большой концентрации использованы альдегид С-10 с оттенком апельсиновой кожуры, С-11, цитрусово-зеленый с металлическими нотами, и С-12, намекающий на лилии и фиалки. Именно этими альдегидами, как полупрозрачной вуалью, прикрыта цветочная часть композиции духов: иланг-иланг, роза, жасмин. Именно альдегиды превратили этот аромат из однозначно цветочного в абстракцию на цветочную тему, что отвечало желанию Шанель сделать минималистичный аромат для женщин без явного подражания какому-либо из существующих в природе цветков.

Chanel №5 абсолютно соответствовали духу времени. Их скупое номерное название было, с одной стороны, чем-то необычным на фоне романтичных наименований тех лет («Рококо», «Античная амбра» и т.п.), а с другой — оказалось вполне в духе безымянных композиций художника Кандинского. 

Флаконы Chanel №5 в Метрополитен-музее, Нью-Йорк

© AP Photo/Hiroko Masuike

Лаконичный прозрачный флакон Chanel №5 без декоративных излишеств со строгой однотонной этикеткой идеально отвечал надвигающемуся конструктивизму и пуризму в архитектуре. В те времена дамский парфюм было принято разливать в куда более фигурные и фантазийные флаконы. Но именно этот флакон выставлен в нью-йоркском Музее современного искусства, а его образ был переосмыслен Энди Уорхолом как предмет потребительского фетиша века.

Рекламный посыл Chanel №5 за сто лет менялся неоднократно, его «продавали» и сама Коко, и Катрин Денев, и Кароль Буке, и даже Брэд Питт, а снимали выдающиеся фотографы и режиссеры XX века: Хельмут Ньютон, Патрик Демаршелье, Баз Лурман, Ридли Скотт и прочие.

«Конечно же, Chanel №5 позволяет оставаться вне времени его легендарный образ, который сто лет создавался из мифов и легенд, истории и красоты знаменитых женщин, — рассказывает Галина Анни, коллекционер и историк парфюмерии. — А также большие деньги, которые вкладывались в этот образ на техническом уровне. Превосходное качество парфюмерных ингредиентов, собственные лаборатории, штатные парфюмеры, свои поля майской розы и жасмина в Грассе — все это позволяло поддерживать неизменно высокое качество композиции. Время от времени формула адаптируется к современным требованиям — как моды, так и безопасности, однако «пятерка» всегда узнаваема. Я бы рекомендовала начинать знакомство с ней в концентрации «духи». 

Мэрилин Монро с флаконом Chanel №5, 1955 год

© Ed Feingersh/Michael Ochs Archives/Getty Images

По словам эксперта, у «Красной Москвы» совсем другая экономическая судьба, да и ароматический профиль, наследующий еще L’Origan дома Coty 1905 года, революционный по тем меркам, но раньше вышедший из моды. «Как «Красная Москва» в СССР, так и L’Origan в Европе и США были актуальны примерно до конца 60-х годов, а потом, с новой молодежной эпохой, вкусы изменились. Но если у вас большая парфюмерная империя, как у Chanel или Guerlain, вы можете себе позволить поддерживать свои исторические творения всеми возможными способами — рекламой и пиаром, работой над формулой и ингредиентами, выпуском фланкеров и престижных лимитированных изданий. Так, пять лет назад новый главный парфюмер Chanel Оливье Польж, сын предыдущего шеф-парфюмера Жака Польжа, выпустил Chanel №5 L’Eau, рассчитанный на более молодую аудиторию».

Абстрактный, едва раскладываемый на компоненты аромат даже по прошествии ста лет не выходит из топа самых продаваемых. Chanel №5, с одной стороны, остается символом эпохи ревущих 1920-х, а с другой, он удивительным образом не оставляет после себя старомодного шлейфа и не выдает в обладательнице принадлежность к возрасту, стране, статусу и субкультуре. Его с равной вероятностью можно обнаружить на туалетном столике строгой бизнесвумен, юной студентки, мамы в декрете и голливудской актрисы. Как отмечает исследовательница парфюмерии Лиззи Остром: «Именно этот парфюм послали бы в космос, если бы появилась такая идея». 

Дарья Донина 

История создания легендарного аромата Chanel № 5

Прошло почти 100 лет с момента запуска Chanel № 5, а он прочно удерживает свое место в топ-5 самых популярных ароматов всех времен. Согласно статистике, один флакон продается каждые 30 секунд! Композиция была создана Эрнестом Бо, парфюмером русского королевского двора, представленным Коко Шанель ее тогдашним возлюбленным, великим князем Дмитрием Романовым, который сбежал из революционной России и обосновался в Биаррице в 1920 году. Годом позже, в 1921 году, родился Chanel № 5. Рассказываем историю аромата, которая обросла легендами и мифами.

Создание легенды

Вплоть до XX века парфюмеры создавали ароматы, а модные дома были заняты исключительно производством одежды. Французский кутюрье Поль Пуаре, один из главных конкурентов Шанель, считается первым, кто выпустил фирменную парфюмерную композицию. Парфюмерный дебют модельера — духи Les Parfums de Rosine 1911 года — посвящен его старшей дочери. Они пользовались успехом вплоть до Первой мировой войны.

Карл Лагерфельд

Однако некоторые историки считают, что все-таки Jicky от Aimée Guerlain, выпущенный в 1889 году, был первым современным парфюмом.

Вместо того, чтобы имитировать запах цветов, Jicky был соткан из комбинации натуральных и синтетических ингредиентов, которые создавали многогранный и непохожий на что-либо встречающееся в природе аромат. Но легендой стал именно Chanel № 5.

Коко Шанель и Эрнест Бо

Идея создания аромата Chanel № 5 пришла в голову Коко в 1921 году во время отпуска в Монте-Карло. Летом она отправилась на Лазурный Берег со своим возлюбленным — великим князем Дмитрием Павловичем, племянником царя Николая II, и известными друзьями: художником Хосе Марией Сертом и его женой Миси. Там она познакомилась с французским парфюмером русского происхождения Эрнестом Бо (Эрнест родился в Москве в 1881 году в семье французов-эмигрантов), который поставлял царскому двору парфюмерию, средства по уходу и косметику и жил неподалеку — в Грассе, центре парфюмерной индустрии.

После возвращения в Париж Коко Шанель попросила его создать необычные, исключительные духи, «духи для женщины, которые пахнут как женщина, а не роза».

Эрнест Бо
Очевидно, она предполагала, что истинные женщины пахнут смесью из 80 натуральных и синтетических ингредиентов, потому что именно эти компоненты Коко и выбрала, когда Бо презентовал ей серию пронумерованных образцов духов.

Он предложил ей композицию, в которой в невиданных ранее пропорциях используются альдегиды. В те времена в тренде были свежие ароматы, состоящие из цитрусовых, таких как лимон, бергамот и апельсин. Они прекрасно пахнут, но совсем не стойкие на коже, — рассказывает парфюмер Фредерик Малль.

Коко Шанель

В то время химики уже синтезировали химические вещества — альдегиды, которые могли продлевать стойкость. Но они были необычайно насыщенного аромата, поэтому парфюмеры не решались их использовать.

Мадемуазель остановила свой выбор на варианте номер 5 и решила, что этот номер и станет названием ее духов. Для нового аромата она выбрала радикальный по своей простоте флакон с лаконичной белой этикеткой и граненой пробкой, вдохновленной Place Vendome в Париже. Красивая, сдержанная, «мужская» бутылка (похожая на графин для виски) считалась революционной в то время, когда в моде были щедро декорированные кристальные флаконы.

С тех пор его дизайн практически не изменился. Тридцать лет спустя стеклянной прямоугольной бутылочке Chanel № 5 была посвящена выставка в Музее современного искусства в Нью-Йорке, а спустя несколько лет серию полотен в честь легендарного аромата представили художники Энди Уорхол и Сальвадор Дали.

Как гласит легенда, Шанель выбрала пятый образец, заявив:
Я показываю свои коллекции пятого мая, пятого месяца года, поэтому давайте оставим число, на котором оно написано, а число пять принесет ему удачу.

Композиция, которая поступила в продажу в 1921 году, представляла собой букет из жасмина, иланг-иланга, майской розы и сандалового дерева (любимых нот самой Коко).

Ходят слухи, что этот микс был результатом лабораторной ошибки. Ассистент Бо добавил слишком много альдегидов, их раньше не использовали в такой дозировке. Впрочем, точная формула аромата до сих пор находится в строжайшем секрете (он хранится в сейфе, шифр известен только Оливье Польжу — нынешнему парфюмеру Дома Chanel).

Мадемуазель пригласила Бо и его друзей в популярный ресторан на Французской Ривьере, чтобы отпраздновать выход аромата, и решила распылить духи за столом. Говорят, что каждая женщина, проходившая мимо, останавливалась и спрашивала, что это за запах. А он был и правда чарующим.

Верхние ноты методом дистилляции получают из иланг-иланга, лепестки которого обрабатываются с паром, — так получаются чистейшие эфирные масла. Аромат также соткан из нот розовой центрифолии (или майской розы), особого цветка, который цветет только один раз в год в течение трех недель в мае. Его собирают исключительно на полях во Французской Ривьере, в Грассе. Оттуда же везут и жасмин, который цветет всего лишь несколько месяцев в году, а собирают его только рано утром. Всего лишь на один флакон Chanel № 5 объемом 30 мл требуется 12 цветов розы и около тысячи цветов жасмина!

Считалось, что женщины из высшего общества выбирали цветочные духи (чаще всего моноароматы), в то время как куртизанки и девушки легкого нрава пользовались композициями с мускусом или жасмином, чтобы привлечь внимание мужчин. Выбрав аромат, сочетающий чувственные жасмин и мускус с цветами и альдегидами (синтетические вещества, обладающие сильным и своеобразным запахом), Шанель создала аромат, который перестал указывать на социальное положение женщины.

Женщина не имеет права пахнуть тем, мимо чего она проходила, — пищей, пылью, сыростью и уж, конечно, потом! А еще она не должна пахнуть цветочной оранжереей, втиснутой в расфуфыренный флакон, — говорила она.

Первая партия аромата продавалась исключительно в бутике Chanel по адресу рю Камбон, 31, в Париже, и в первый же день (5 мая 1921 года) выстроилась очередь из желающих приобрести новую композицию.

Реклама

В 1937 году Коко решила использовать свою собственную фотографию, сделанную фотографом Франсуа Колларом для американской версии Harper’s Bazaar в отеле Ritz, а в 1960-х вышла первая полноценная рекламная кампания со слоганом: «Каждая женщина любит Chanel № 5».

В 1970-х духи представляла Катрин Денев. Снятая Ричардом Аведоном, реклама была настолько же минималистична, как и сам флакон, на постере были только лицо актрисы и сами духи. Амбассадором аромата в 1990-е годы становится Кароль Буке. А съемками кампаний занимались такие признанные звезды фотографии, как Патрик Демаршелье и Доминик Иссерманн.

Лицом легендарного аромата в свое время становилась Николь Кидман (ролик снял Баз Лурман в 2003 году), а также другие звезды: Кэндис Берген, Лорен Хаттон, Одри Тоту и Жизель Бундхен. В 2012 году впервые в истории рекламы женского аромата ее лицом стал мужчина — Брэд Питт.

Брэд Питт

Возможно, лучшая реклама Chanel № 5 вовсе не была рекламой. Кто может забыть легендарный ответ Мэрилин Монро, когда выпускающий редактор Marie Claire Жорж Бельмон спросил ее, что на ней надето, когда она ложится в постель? (Правильный ответ: ничего, кроме нескольких капель духов Chanel. )

Мэрилин Монро

В 2013 году марка решила создать новую рекламную кампанию на основе старых видео, аудиозаписей и фотографий актрисы, на которых Монро позирует с флаконом Chanel № 5, прижатым к груди.

Темное прошлое

За последние годы всплыло много подробностей личной жизни французского дизайнера, в том числе о ее продолжительной любовной связи с высокопоставленным нацистским офицером. Об этом даже режиссер Стефан Бенхаму снял фильм под названием «Война № 5». Он рассказывает о тесных отношениях, существовавших между Коко Шанель и режимом Виши, который правил военным Парижем.

В 1924 году дизайнер заключила соглашение с Пьером и Полом Вертхаймерами, они стали партнерами Шанель и компенсировали финансовые и производственные издержки на создание Chanel № 5. После того как сделка состоялась и духи появились в широкой продаже, Коко получила только 10 процентов прибыли, 70 процентов отправились к Вертхаймерам, а 20 процентов были переведены в знаменитый парижский универмаг Galeries Lafayette.

Аромат быстро стал бестселлером, а модельер поняла, что проценты от доходов распределены несправедливо. Коко попросила своего возлюбленного, шпиона-аристократа Абвера по имени Ганс Гюнтер фон Динклаге, помочь ей. По слухам, она даже стала сотрудничать с немецкими разведывательными службами в обмен на обещание фон Динклаге лишить Вертхаймеров их доли во владении духами и самой получить контроль над парфюмерной линией.

Такая возможность появилась в начале Второй мировой войны, когда аромат производился в Хобокене (штат Нью-Джерси) с использованием материалов, импортированных из Франции. Поскольку братья Вертхаймер были евреями, их бизнес и собственность могли быть конфискованы нацистами. Братьям Вертхаймер пришлось бежать из Франции и переехать в Нью-Йорк. Однако, к удивлению Коко, они предусмотрительно передали право собственности другому бизнесмену, своему другу, миллионеру Феликсу Амиоту, который имел деловые отношения с нацистами (он поставлял военные самолеты для нужд нацистской армии).

Поэтому попытка дизайнера вернуть себе права на аромат провалилась. После войны братья Вертхаймер пересмотрели свое соглашение с Шанель, дали ей два процента от мировых продаж и выплатили 9 миллионов долларов. Так она стала одной из самых богатых женщин в мире.

Однако когда Париж был окончательно освобожден от нацистов в 1944 году, в отношении модельера было заведено дело «за сотрудничество с врагом». Впрочем, весомых доказательств суд так и не нашел. По слухам, от тюремного срока Шанель спас один из ее друзей, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

Коко Шанель и Уинстон Черчилль

Наследие

Этот аромат упоминается в художественных произведениях Михаила Булгакова, (например, «Мастер и Маргарита») и Владимира Набокова («Король, дама, валет»).

Анри Робер

Что касается главных парфюмеров Chanel, то после Эрнеста Бо и Анри Робера им в 1978 году стал Жак Польж. Спустя 30 лет главный «нос» парфюмерного дома вышел на пенсию, а преемником стал его сын, Оливье Польж. В 2013 году, как только он официально был назначен на должность, парфюмер выпустил более светлую и воздушную, легкую и свежую интерпретацию Chanel № 5. Сегодня он создает № 5 заново и показывает, насколько неисчерпаема для вдохновения оригинальная формула аромата.

Источники: Gettyimages.ru

Духи Chanel N°5

История Коко Шанель необычна и интригует. Необыкновенная судьба, она прожила тысячу жизней, руководствуясь великим лихорадочным антиконформизмом. Путешествие, о котором было написано много чернил, породившее множество книг и фильмов, повествующих о нескольких аспектах ее уникальной судьбы: ее таланте творца и первооткрывателя, ее романтических или опасных любовных историях, ее решимости в бизнесе и ее конфликтах с Семья Вертхаймер, ее отношение во время войны. Она выпустила аромат в середине бурных двадцатых, невероятно современный, манифест эмансипации и вневременную икону.

История Коко Шанель

Коко Шанель прошла необыкновенный путь, начавшись сиротой и приведший ее к тому, чтобы стать самым известным в мире модельером, что сделало ее одной из самых богатых женщин послевоенного мира.

Духи Chanel N°5 были ее первыми духами и гениальным ходом. Это миф, легенда, это аромат, который до сих пор является одним из самых продаваемых во всем мире.

Создание Chanel N°5

О его создании ходит много историй. Он был создан в 1921 году, никто не может усомниться в огромном таланте мадемуазель Шанель, ее авангардизме. Она создала эстетику, противоречащую духу времени.

С идеей лабораторной бутылки или фляжки для виски ее бывшего любовника? Квадратная, сдержанная, минималистичная, но роскошная бутылка.

Действительно ли дизайн бутылки вдохновлен Вандомской площадью в Париже? Черные уголки подчеркивают безупречные белые коробки, упаковка, которая сегодня почти не изменилась, проявление силы!

В 1920 году все говорили о Шанель. Элегантные женщины стекались в бутик на улице Камбон, после посещения бутика в Довиле, чтобы купить творения Коко Шанель, утонченные, элегантные и отмеченные знаменитой двойной C.

Год спустя они обнаружили первый аромат Коко Шанель, продаваемый в первый в уникальном размере и в ограниченной серии.

Габриэль Шанель впервые предложила свои духи своим постоянным покупателям.

Мадемуазель Шанель с ее чувством маркетинга надушила примерочные на улице Камбон. Ее клиенты пристрастились к ее аромату и попросили ее еще раз. Она сказала, что этот аромат для нее создал небольшой неприхотливый парфюмер, но она не знает, можно ли ей еще.

Встреча с парфюмером Эрнестом Бо

Шанель № 5 также родилась от встречи с парфюмером Эрнестом Бо, которого она знала в кругу многих русских эмигрантов, в частности, в кругу великого князя Димитрия (который Говорят, что он убил Распутина), двоюродный брат российского царя Николая II и брат великой княгини Марии Павловны, владелицы модного и парфюмерного дома.

Коко Шанель очень вдохновляла пышность русской аристократии (ювелирные изделия, русская высокая мода). Великий князь Димитрий стал ее любовником и подал ей идею о выпуске собственного парфюма.

Эрнест Бо, француз по происхождению, родился в России и всегда жил в России. Химик образования, он был создателем многих духов для двора русских царей, свои первые шаги делал в компании Rallet.

При создании аромата Chanel N°5 противостоят несколько историй

Официальный и неофициальный

Официальный : Эрнест Бо представил Коко Шанель серию образцов с 1 по 5 и с 20 по 24 Коко Шанель выбрала образец №5. Почему ее спросили? «Потому что я запускаю свою коллекцию 5 мая, пятого месяца года, моего счастливого числа». Для нее число 5 представляло квинтэссенцию алхимии.

Это число 5, ставшее названием аромата, действительно принесло ей удачу и было одним из самых изношенных духов в мире. По ее словам, она хотела «женские духи с женским ароматом».
Габриэль Шанель рекомендовала распылять парфюмерный экстракт «там, где вы хотите, чтобы вас поцеловали».

Неофициальный : в несанкционированной биографии Мари Доминик Лельев она сообщает, что Эрнест Бо предложил Коко Шанель аромат, который уже был выпущен под названием Bouquet de Catherine в 1919 году. 13. В то время это был провал, но тем не менее он соблазнил мадемуазель Шанель.

Мэрилин Монро и Chanel N°5

Интервью в 1953 году:
— В чем вы спите? Пижама, пижамный топ, комбинезон?
— На ночь ничего не ношу, только несколько капель Chanel N°5. Не говорите, что я голая, правда в том, что я ношу Chanel N°5!

Эти короткие фразы помогли увеличить продажи Chanel N°5 и сделали его легендарным ароматом. Позже музами этого аромата стали Катрин Денев, Кароль Буке и даже Брэд Питт.

Аромат Chanel N°5

Коко Шанель влюбилась в этот аромат, потому что он был цветочным (ср. Цветочное семейство), но не тяжелым и подавляющим. Далекий от солифлоров того времени, а скорее абстрактный характерный цветочный букет. Эти духи были выпущены 5 мая 1921 года.

Этот аромат создан из прекрасного сырья : Роза Сентифолия, Жасмин Грандифлора из Грасс , цветок апельсина, нероли , ветивер из Гаити, бобы тонка из Бразилии, иланг-иланг, ирис Паллида , ваниль.

Эти драгоценные ингредиенты подчеркнуты и сублимированы альдегидными нотами (ср. Альдегидная грань), которые придают ему чистый, абстрактный, резкий и воздушный вид. Это не первый раз, когда эти альдегиды используются в парфюмерии, его креативность заключалась в том, чтобы играть эти ноты в передозировке. Эти альдегиды возвышают духи, как лимон раскрывает клубнику, ноты, которые способны заставить цветы петь. Альдегиды вызывают ассоциации со снегом, чистым бельем, запахом утюга или запахом мыла.

Создание парфюмерной компании Chanel

Коко Шанель хотела, чтобы ее духи были представлены в Galeries Lafayette.

Парфюмерная компания была основана 4 апреля 1924 года Вертхаймерами, владельцами компании Bourgeois, которая производила духи Chanel N°5 и позволяла распространять их по всему миру. Эрнест Бо был техническим директором.

Контракт был разделен следующим образом: у Вертхаймеров было 70% акций, потому что они брали на себя все риски; директор Galeries Lafayette Теофиль Бадер в то время был частью этой компании в качестве делового партнера, он приобрел 20% акций; У Коко Шанель было всего 10%.

С 1930-х годов под влиянием своего любовника Поля Ирибе великий художественный руководитель Коко Шанель была убеждена, что Вертхаймеры ее обкрадывают. В 1939 году между ними вспыхнула страшная ссора, которая продолжалась несколько лет. Тем не менее, с ней договорились и даже спасли день после войны.

Во время изгнания в Швейцарию Коко Шанель воспользовалась этим и блефовала: она перезапустила свой улучшенный аромат: Super 5 of Chanel, что привело к путанице с оригинальным ароматом и подтолкнуло Вертхаймера к прекращению борьбы. Они нашли соглашение, которое сделало Коко Шанель очень богатой.

Без семьи Вертхаймер не было бы создания этого прекрасного парфюмерного дома. Без Габриэль Шанель, которая воплотила духи Chanel N°5, не было бы этого международного успеха. Именно духи Chanel N°5 сделали ее чрезвычайно богатой.

Ее последний гениальный ход: возвращение на вершину рейтинга благодаря ее знаменитому твидовому костюму. Тысячи из них были проданы и усыновлены знаменитостями и «первыми леди».

Американским солдатам было предложено 3 флакона духов Chanel N°5.

В 1971 году Коко Шанель умерла в своем номере в отеле Ritz.

Заключение о Chanel N°5

В 1959 году флакон духов N°5 был включен в постоянную экспозицию MOMA в Нью-Йорке. Chanel № 5 украшали художники, в том числе знаменитая трибьют-серия Энди Уорхола в 1985 году. В 2021 году Chanel № 5 отпраздновала свое 100-летие со дня создания.

Вслед за парфюмом Chanel N°5, который считается лидером среди альдегидно-цветочных ароматов, было запущено множество ароматов:

• Арпедж от Lanvin 1927
• Liu by Guerlain 1929 (самый близкий по ольфакторному признаку)
• Fleurs de Rocaille от Caron 1933 
• Calèche от Hermès 1961
• Мадам де Роша от Rochas 1969
• Calandre от Paco Rabanne 1969
• Rive Gauche от Saint Laurent 1971
• Первый Ван Клиф 1976
• Courreges в голубом от Courreges 1983

Parfums Sylvaine Delacourte

Découvrez la marque de Sylvaine Delacourte avec ses Collections Fleur d’Oranger , Muscs и Vanille .
Vous pouvez les essier grâce aux Coffrets Découverte (5 Eaux de Parfum x 2 мл) et redécouvrez ces matières premières comme vous ne les avez jamais senties.

История Chanel № 5

Есть ли хоть один уголок на зеленой земле божьей, где флакон, украшенный переплетающимися буквами C и одним простым числом, не вызывает вздохов желания и визгов восторга? В этом году исполняется 100 лет Chanel No. 5, революционному аромату, который, возможно, является самым стойким творением Коко Шанель — ода модернизму во флаконе, который смеется над течением времени.

Если каждая живая женщина мечтает о Chanel No. 5, то, возможно, это потому, что с самого начала аромат олицетворял собой новую женщину — женщину, которая сбросила корсет, надела маленькое черное платье и бесстрашно двинулась навстречу будущему. Его могущественное очарование, возможно, никогда не будет полностью понято (как и любовь, может ли оно когда-либо быть полностью понято?), но в предыстории есть подсказки.

Коко Шанель в 1920-е годы. Ее стиль определил десятилетие.

FPG//Getty Images

Год 1920-й. Закончилась Первая мировая война, флапперы начинают стричься и закатывать чулки, а Коко Шанель встречается с французско-русским парфюмером Эрнестом Бо. Она просит его придумать аромат, который не был бы липким, цветочным и сладко-сладким, как многие были в то время. Короче говоря, она говорит ему, что хочет букет, который вызывает «запах женщины». В этой истории прямо из сказки, пересказанной на выставке этого года в Palais Galliera в Париже, Бо рыскает по планете, даже предположительно отправляясь за Полярный круг, в поисках ингредиентов, которые воплотят в жизнь ароматическую фантазию Коко. Он находит иланг-иланг на Коморских островах, бобы тонка в Венесуэле, сандаловое дерево в Новой Каледонии, а ближе к дому майскую розу и жасмин, произведенные исключительно в Грассе, мировой парфюмерной столице. Важнейшие альдегиды, которые придают аромату его легендарный «чистый» запах? Для меня это намек на арктический снег.

Из этих восхитительных элементов Бо выбирает несколько претендентов, чтобы лечь к изящным ногам Шанель — или, лучше сказать, к ноздрям. Как гласит история, она выбирает пятый образец, заявляя, что пять — ее счастливое число — свои коллекции она показывала 5 мая, то есть пятого месяца года. И просто для того, чтобы женщины поняли суть, она отказывается от традиционного флакона для духов, обычно украшенного цветами Прекрасной эпохи, и представляет флакон, чья строгость — это элегантная дань уважения символу научного метода: лабораторной колбе. И вуаля: Шанель, первопроходец во многих других областях, становится первым модельером, назвавшим свое имя ароматом, ее аромат ex machina немедленный основной продукт.

Коко Шанель попросила парфюмера Эрнеста Бо поместить во флакон «запах женщины». Фотограф Уиджи принял ее вызов.

Weegee(Arthur Fellig)/Международный центр фотографии//Getty Images

Это было тогда. Это не объясняет влияние этого нестареющего долгожителя на наше воображение. Подобно множеству лепестков майской розы, цветочный гибрид Beaux вписался в первоначальную формулу ( Rosa x centifolia 9).0186 ботанику), есть сотни причин стойкости № 5, но на ум приходят несколько других взаимосвязанных C: уверенность, убежденность, перемены. И если отдельные ингредиенты этого зелья не претерпели существенных изменений за 100 лет, изменилось его восприятие. Прибыв первым, номер 5 попал нам под кожу и никогда не уходил, творение Прометея, установившее стандарт для всех последующих. С этого момента будет № 5 и все остальные. Эта родословная выявила самый очаровательный из афродизиаков: зависть. Нам нужно то, что мы считаем лучшим, и мы хотим быть первыми, кто обладает этим.

А еще есть то неуловимое качество, которое мы когда-то ассоциировали с кинозвездами: загадочность. «Габриэль Шанель хотела, чтобы аромат был похож на платье, одновременно искусственное и абстрактное, что придает ему таинственное измерение», — говорит Оливье Польж, штатный парфюмер Chanel и постоянный носитель. «В № 5 всегда есть что-то, что вы не можете понять».

Возможно, мы не можем этого понять, но кто может обвинить нас в том, что мы пытаемся? Правда в том, что это редкое явление — в моде, в культуре, в жизни — сохраняет всю свою соблазнительную современность. Мэрилин Монро классно призналась в 1952 интервью, что она носила «пять капель Chanel № 5» и больше ничего в постели, и разве вы не слышите, как она говорит это своим хриплым голосом? Это не просто Монро — этот аромат ассоциировался с женщинами от Катрин Денев до Николь Кидман. Он даже заманил в ловушку одного или двух джентльменов; Говорят, что Марлон Брандо был его поклонником, а Энди Уорхол увековечил его на шелкографии в 1985 году. Кто может забыть мрачную рапсодию Брэда Питта в черно-белой серии рекламных роликов в 2012 году?

Мэрилин Монро красится в Chanel No. 5 перед посещением 19-летнего55 производительность Кот на раскаленной крыше.

Michael Ochs Archives//Getty Images

Чтобы отметить столетие, Chanel представила коллекцию высокого ювелирного искусства, вдохновленную этой вечной четырехугольной красотой, что не обошлось без пугающих задач. Как взять что-то столь же эфемерное, как дым, и превратить его в драгоценные произведения искусства, которые можно носить с собой? Коллекция играет с пятью различными элементами — фирменной пробкой, геометрической формой флакона, цифрой 5, цветами в центре аромата и невидимым шлейфом — чтобы пробудить душу аромата, с цельными капающими бриллиантами, которые означают предложить капли. Самый захватывающий образец (не для продажи) — ожерелье с ярким бриллиантом нестандартной огранки весом 55,55 карата, подходящим для этой редчайшей вехи.

CHANEL N°5 Eau de Parfum

CHANEL N°5 Eau de Parfum

80 долларов в Sephora

«Трудно было даже прикоснуться к этому значку. Это немного пугает. Это рискованно», — говорит Патрис Легеро, директор студии Chanel Fine Jewelry Creation Studio. Он хотел, объясняет он, «получить вдохновение, отпраздновать и создать что-то новое — не просто воспроизвести бутылку, но прикоснуться к ее духу».

А разве это не то, чего мы все хотим: прикосновение волшебства? Влезть в наше платье от Шанель, накинуть на плечи кардиган, прикоснуться к запястьям этим элегантным чудом и шагнуть в мир, словно на более высокий план.