Содержание
Что происходило на Неделях моды весна-лето 2021
T
МОДА•ИНДУСТРИЯ
Все, что надо знать о неделях моды весна—лето 2021
Модный месяц подошел к концу. Специалистам и энтузиастам фэшн-индустрии он наверняка запомнится как сумбурный, экспериментальный и разноформатный. Но пока память не остыла, редактор моды The Blueprint Алина Григалашвили раскладывает по полочкам главные события, новые имена и знаковые предметы минувших недель моды.
Показ Burberry
Одно из первых громких событий этого модного месяца — показ Burberry весна–лето 2021. На фоне неутихающих слухов о том, что Риккардо Тиши вот-вот оставит пост креативного директора марки, наблюдать за его творчеством было особенно интересно.
Первый показ Prada Рафа Симонса и Миуччи Прады
В начале этого года стало известно, что близкий друг Миуччи Прады Раф Симонс станет сокреативным директором Prada. На минувшей неделе моды в Милане дизайнеры представили первую совместную коллекцию, а после ответили на вопросы поклонников бренда в прямом эфире.
Важный комбинезон Marine Serre
Одной из первых на неделе моды в Париже свою коллекцию представила лауреат LVMH Prize 2017 Марин Серр. Вместо традиционного шоу Марин показала фильм, главной героиней которого была голландская певица Sevdaliza. Но обсуждали скорее не ее актерские данные, а оммаж Жан-Полю Готье, который Серр сделала в своей новой коллекции. Речь о комбинезоне, напоминающем одну из самых культовых вещей JPG, и мы уверены, что будущей весной его будут носить все звезды А-листа.
Спорное шоу Dior
Мария Грация Кьюри — одна из немногих, кто представил новую коллекцию в офлайн-формате. Шоу было масштабным, но очень (даже слишком) в духе Марии Грации. В очередной раз не увидев ничего революционного на показе женской линии Dior, мы сравнили Кьюри с Кимом Джонсом, креативным директором Dior Homme. У Кима все получается куда лучше.
Фильм Litkovskaya Лили Литковской
В рамках Парижской недели представил свою новую коллекцию и украинский бренд Litkovskaya.
В уже привычном для новой реальности формате фильма. Поговорили с основательницей марки Лилей Литковской о том, кто и как над ним работал.
Презентация WOS Андрея Артемова
Еще один резидент парижских смотров, показавший фильм вместо шоу, — WOS. Мы расспросили Андрея Артемова о всех деталях новой коллекции — от узора из бараньих рогов до люрекса.
Первая коллекция Мэттью Уильямса для Givenchy
Назначение Мэттью Уильямса на должность креативного директора Givenchy — не менее громкое событие, чем присоединение Рафа Симонса к Prada. Мы долго ждали первой коллекции Мэттью и делали ставки: насколько это будет похоже на то, что он делает в Alyx. Оказалось — очень похоже.
Шоу Chanel в Гран-Пале
Виржини Виар от привычного формата офлайн-шоу решила не отказываться. Показ Chanel прошел в Гран-Пале, а сама коллекция была наполнена отсылками к культовым фильмам французской новой волны и итальянского неореализма.
Выбритые брови на Miu Miu
Один из самых необычных бьюти-образов этих Недель моды — выбритая бровь на показе Miu Miu.
Обсудили с экспертами и объяснили, как этот трюк повторить: с помощью бритвы и пластыря.
Новые модели на показах
Недели моды — это не только новые принты и силуэты, но и новые имена в модельном бизнесе. Держим пари, дочь Кейт Мосс скоро будет такой же востребованной, как и Кайя Гербер.
Главные тенденции сезона весна–лето 2021
Самый важный прогноз на будущее. Теперь мы знаем, что будем носить следующей весной, — ищем идеальный жакет, черно-белое платье и длинный тренч.
Бьюти-тренды грядущего сезона
Про них мы, конечно же, тоже не забыли. Повторяем прическу Prada с отрезанной челкой и покупаем алую помаду, как у Hermès.
It-вещи молодых марок
За показами брендов-гигантов следили все, а вот новые коллекции молодых марок многие пропустили. Восполняем пробел и показываем самые яркие предметы и образы с минувших шоу Coperni, Rokh, Sacai и многих других.
{«width»:1200,»column_width»:120,»columns_n»:10,»gutter»:0,»line»:40}false7671300falsetruetrue{«mode»:»page»,»transition_type»:»slide»,»transition_direction»:»horizontal»,»transition_look»:»belt»,»slides_form»:{}}{«css»:».
editor {font-family: tautz; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 21px;}»}
5 главных трендов будущих весны и лета с Недели моды в Нью-Йорке
14 Сентября 2021 |
Валерия Парфенова
Весной и летом будем носить много розового, стараться походить на младших сестер и крошек-дочек и снова признаемся в любви цветам
Еще больше вдохновения и актуальных новостей — в канале U magazine в Телеграм. Подписывайтесь!
Завершилась первая Неделя моды сезона весна-лето 2022: в Нью-Йорке свои коллекции показали Майкл Корс, Том Браун, вернувшийся на один сезон на родину, чтобы устроить шоу, Том Форд и десятки других известных дизайнеров. Umagazine.ru подводит итоги первой недели Fashion Month и рассказывает о ее пяти главных трендах.
Блеск
Блестящие образы в коллекциях весна-лето 2022 Tom Ford, Khaite и Jason WuТенденция сезона осень-зима 2021/22 — блеск
— укрепила свои позиции: переливающиеся пайетками, стразами и металлизированным декором наряды показали Tom Ford, Michael Kors, Khaite, Rodarte, Jason Wu и другие марки. Важное актуальное уточнение: не бойтесь сочетать в одном образе несколько типов сверкающих тканей. Например, Том Форд, помимо пайеток, добавил в аутфиты светящийся изнутри шелк и атлас.
Носите сверкающие платья с бомберами и толстовками, как на показе Khaite весна-лето 2022 Читать
Наивность
Коллекции весна-лето 2022 Coach, Moschino, Batsheva
Самую китчевую коллекцию сезона весна-лето 2022 на Неделе моды в Нью-Йорке показал Джереми Скотт в Moschino. Модели ходили по подиуму с погремушками и мобилями на головах, носили платья, сшитые будто из детских стеганых одеял, а вместо сумок — игрушки в виде животных.
Не только креативный директор итальянского бренда задумался об апроприации детской эстетики. Увидеть наивные принты, крой, из которого модели будто уже выросли, можно также в коллекциях Coach и Batsheva.
Цветочный принт и декор
Цветы в коллекциях Carolina Herrera, Thom Browne, Prabal Gurung
Шутить про цитату Миранды Пристли, главной героини из «Дьявол носит Prada», о том, что весна и цветы — самый предсказуемый дуэт, не будем. Причина — в невероятном разнообразии модных гербариев в коллекциях американских дизайнеров. Сезон весна-лето 2022 на Неделе моды запомнится, помимо прочего, кейпами и накидками, вышитыми искусственными серыми бутонами, в коллекции Thom Browne, пышными цветочными рукавами коктейльных платьев Prabal Gurung и десятками вариаций флористического принта у Carolina Herrera и Jason Wu.
Розовый цвет
Розовый в коллекциях Altuzarra, 3.1 Phillip Lim, Michael Kors
Продолжая тему наивности, в сезоне весна-лето 2022 дизайнеры снова возвращают былую славу всем оттенкам розового: от баблгам, как у 3.
1 Phillip Lim, до пудрового, как у Altuzarra. Если Майкл Корс показал, насколько розовый может быть женственным и нежным, то Анна Суи, напротив, отразила его способность заряжать энергией.
Русалочий гардероб 2.0
Образы русалок в коллекциях Rodarte, Peter Do, BevzaВ отличие от сезона весна-лето 2021
, в будущем русалки перестанут носить бра, обшитые стразами, и сережки с крупным жемчугом. Нежные морские создания адаптируются к современному миру при помощи повседневных образов из атласных, будто мокрых тканей, как в коллекции бывшего дизайнера Celine Питера До, будут носить бра-ракушки украинского бренда Bevza и шелковые платья макси с топами, декорированными раковинами моллюсков.
Источник фотографий: Imax Tree
Неделя моды в Нью-Йорке тренды весна-лето 2021
Подписывайтесь на наш телеграм-канал! Еще больше новостей и эксклюзивых подборок от редакции U magazine
Поделитесь с друзьями
Ваш бонус Скидка дня: –20% на Guess
Подпишитесь на рассылку Umagazine.
ru
Коллекция Prada Spring 2021 Ready-to-Wear
Николь Фелпс
Просмотреть слайд-шоу
Новое партнерство Миуччии Прада и Рафа Симонса беспрецедентно в мире моды. Когда об этом было объявлено в феврале прошлого года, индустрия отреагировала с удивлением и восторгом. В течение семи месяцев после этого ничего не происходило в соответствии с формулой. Коронавирус помешал дизайнерам приступить к работе в назначенный Саймонсом день начала работы 1 апреля, что сократило время, которое им нужно было для создания своего дебюта. А текущие правила, ограничивающие размер группы, и опасения по поводу безопасности означали, что о ярком шоу в Prada Fondazione не могло быть и речи. Вместо этого мы все собрались сегодня перед нашими экранами и смотрели, как коллекция из 40 образов разворачивается на Prada.
com. Обычная ссора за кулисами впоследствии была заменена «разговором» — своего рода интервью с открытым исходным кодом, в котором Миучча и Саймонс вдумчиво отвечали на тщательно отобранные вопросы, заданные в Instagram и отправленные онлайн. (Возможно, шоу в реальной жизни вернутся, но эти двое никогда больше не вернутся к репортерам, которые снова будут тыкать им в лицо айфонами.)
«Это начало», — заявила Миучча, когда Душер Танг из Шанхая спросил: «Ты занимаешься вычитанием или сложением?» Тем не менее, коллекция, которая предшествовала интервью, действительно была квинтэссенцией новой Prada, как ее видят Миучча и Саймонс, урезанием и оптимизацией излишеств, чтобы получить самое главное. Показ начался со своего рода новой униформы Prada, структурными элементами которой стали длинные узкие брюки в стиле 90-х; футболка без рукавов длиной до туники со знаменитым треугольным логотипом увеличенного размера, имплантированным ниже выреза; и остроносые босоножки на каблуке с ремешком на пятке контрастного цвета.
«То, как Миучча одевается, очень часто так или иначе является своего рода униформой, и это было для меня прямым источником вдохновения для шоу», — сказал Саймонс в интервью.
У обоих сотрудников есть большое значение для эффектной верхней одежды, и множество клатчей, усыпанных всей линейкой однотонными и цветочными цветами, кивнули в обоих направлениях: жест одновременно выглядел как Миучча — см.: любое количество выстрелов из лука за эти годы. — и как трогательная лебединая песня Саймонса на Jil Sander примерно в 2012 году. Поклонники Prada и Simons будут корпеть над этой коллекцией в поисках отсылок и отзывов. Если приглядеться, они определенно были там: «уродливые принты» весны Prada, определяющей эпоху, 19 года.96 вновь появились на худи и подходящих к ним пышных юбках (еще одна новая униформа, на этот раз адаптированная к нашей новой реальности WFH), в то время как слова и графика, нанесенные шелкографией на пастельных атласных свободных платьях, связали эту коллекцию с более чем двумя десятилетиями личной работы Саймонса.
Дырявые водолазки, используемые в качестве наслоения повсюду, были хорошей идеей, почерпнутой из его краткого набега на Calvin Klein.
Это всегда должно было стать шоу сезона. Два самых уважаемых и любимых автора в мире моды объединились для единой миссии: подтвердить первенство творчества в высокой моде. «В настоящий момент многие креативщики обеспокоены, они считают, что индустрия моды [становится] индустрией, в которой она может перейти к исключению креативщиков», — сказал Саймонс на их совместной пресс-конференции в феврале. «Мы считаем, что сотрудничество может изменить этот аспект бизнеса». Но COVID-19изменил отрасль еще по-новому.
В цитате, предоставленной домом, Миучча объяснила свое мышление: «Во время невероятной сложности: что имеет значение? Что имеет смысл? Это вопрос, который мы задали себе. Мы хотели создать что-то, что имеет смысл для людей, что-то полезное. Все, что мы делаем, должно позволить людям жить лучше». В другой предоставленной цитате Саймонс уточнил: «Шоу делает упор на человечность.
Это о женщинах, и все вокруг них поддерживает их, демонстрирует их характеры». Конечно, по мере того, как мы приближаемся к 2021 году, креативность и прагматизм должны быть в равновесии. По крайней мере, эти два инстинкта не могут противоречить друг другу. В этом смысле эта коллекция является важной основой, на которой можно основываться, обладающей крутым чувством эффективности и индивидуальностью, которая делает ее отличительной.
Коллекция
Образ 1 Образ 2 Образ 3 Образ 4 Образ 5 Образ 6 Образ 7 Образ 8 Образ 9
Details
Образ в деталях 1 Образ в деталях 2 Образ в деталях 3 Образ в деталях 4 Образ в деталях 5 Образ в деталях 6 Образ в деталях 7 Образ в деталях 8 Образ в деталях 2 Bowles
Просмотреть слайд-шоу
Показ Chanel в парижском Большом дворце начертал название бренда гигантскими буквами, напоминая знак Голливуда в горах Санта-Моники.
Значит ли это, что креативный директор Виржини Виар думала о фильмах? «Меньше фильмов, чем актрис», — объяснила Виар, и особенно современная жизнь актрис, от высокой производственной ценности красной ковровой дорожки до постановочного внеслужебного образа, когда вы получаете Starbucks с уверенностью, что папарацци могут скрываться. стоянка, «весь процесс!»
Между тем, сопутствующие тизеры фильма, подготовленные Инес и Винуд, буквально перенесли Париж в Тинселтаун, где Сакре-Кер гордо расположился на этих голливудских холмах — символизируя брак Виар между парижской прохладой и непринужденным стилем #WFH в Лос-Анджелесе.
Дом Chanel, безусловно, имеет многовековые отношения с актрисами, как показала недавно открывшаяся выставка «Габриэль Шанель: манифест моды» в парижском музее моды Palais Galliera (умело курируемая Мирен Арзаллюз). Выставка тонко объединяет ряд предметов одежды Chanel, которые носили в личной жизни и на экране некоторые из легендарных актрис 20-го века, включая Грейс Келли, Дельфину Сейриг и Жанну Моро, а также голос Мэрилин Монро, которая, когда ее спросили, что она носила в постели лихо ответившую «Шанель № 5».
Мари-Элен Арно в Chanel. Снято Генри Кларком, Vogue, 15 марта 1959
Коко Шанель, которая начала свою карьеру как исполнительница, исполняющая дерзкие песни из мюзик-холла, позднее перевоплотилась в несколько актрис, точно так же, как она сделала с такими возлюбленными. модели в ее собственном салоне в роли Мари-Элен Арно и Джеки Роджерс. Дизайнер, например, превратил Роми Шнайдер в версию самой себя с детским лицом, а Лукино Висконти увековечил новый образ Шнайдер в своем 19-летнем возрасте.62 короткометражный фильм Боккаччо 70 . Говорят, что сама Шанель даже придумала новый сценический псевдоним для актрисы Nouvelle Vague Анны Карины (урожденной Ханн Карин Байер). Виар, у которой все эти отсылки всегда под рукой, также привлекает роковая женщина Жанна Моро в фильме Луи Маля « Лифт на виселицу » 1958 года, и она смотрела на некоторые экранные моменты Chanel в своей коллекции.
Роми Шнайдер в костюме Chanel в Boccaccio ’70 (1962).
Фото: Glasshouse Images / Shutterstock
Ходили слухи, например, о сильно стилизованном опусе Алена Рене 1962 года « Last Year at Marienbad » с Дельфиной Сейриг в главной роли, навеянном развевающимися черными шифоновыми юбками и накидками 1920-х годов, которые носят с матовыми майками. А мир картины Жана Ренуара «Правила игры » 1939 года вдохновил на создание некоторых симпатичных вечерних платьев 1930-х годов в оттиске документов Chanel, который Виар обнаружила в том же году, когда знаменитые связанные C были разбросаны среди поля серых цветов. Но Виар также использовала этот атласный принт для комбинезона, потому что она, по сути, воссоздавала гардеробы современных актрис, используя свои собственные 9 моделей.0045 кабина моделей, включая множество новых французских лиц и утонченную Луизу де Шевиньи (которая, наряду с Микой и Рианной, фигурирует в видеоклипах Инес и Винуд). Всем им было предложено проявить себя на подиуме как можно лучше.
Комбинация на основе раздельных вещей показалась очень крутой парижской девушке — такая одежда понравилась бы хипстерским актрисам Марион Котийяр и Анне Муглалис, например, которые были среди гостей, посетивших личный показ, узнаваемый даже за обязательным белым маски, которые раздавали у дверей.
Это означало широкоплечие пиджаки от Шанель в стиле 1980-х, которые носили с кнопками в виде лепестков, или потертые джинсы, или крошечные мини-юбки карамельно-розового или небесно-голубого цвета. Или крупный бледно-розовый кардиган с черной окантовкой, которая казалась нарисованной от руки, надетый как платье-пальто с ожерельем, которое, казалось, было собрано из заветных подвесок (и одной из ободков тиары с мотивом C , соединенных металлом). Наряду с этими романтическими черно-белыми репродукциями фильмов на шелковых платках были напечатаны крупномасштабные флуоресцентные узоры, которые напоминали граффити, но при ближайшем рассмотрении оказывались похожими на неоновые рекламные щиты, рекламирующие последний эпический фильм Коко или Шанель. Были даже футболки со старомодным обратным отсчетом до фильма, навсегда остановившимся на пяти секундах.
«Мне казалось, что ты смотришь на свою очень крутую тетю или чрезвычайно нахального, уверенного в себе подростка, — отметил драматург Джереми О.